Blog de mon aquarium

Après 10 mois d'absence...

2005-10-08T07:37:00.000+02:00

10 mois déjà depuis mon dernier message !

10 mois de galère en fait, à me bagarrer avec des algues filamenteuses (après les algues unicellulaires donnant «l’eau verte»). Une véritable prolifération au point d’en retirer des poignées chaque semaine... Et avec des conséquences sur mes plantations et mes poissons...

Je me suis finalement décidé à agir un grand coup à la fin de l’été, en enlevant la grosse racine, en nettoyant à fond l’autre, en retirant les plantes les plus touchées et en nettoyant toutes les autres. J’ai remis du sable, racheté des plantes à croissance très rapide, mis un peu d’engrais, et le bac commence à avoir meilleure allure... tout en restant très éloigné de mes ambitions initiales ! ;)

07 octobre 2005 : un "nouveau" bac

Encore une fois, je cherche les causes pour pouvoir agir.
On parle souvent de trop de nitrates et/ou de phosphates (mais ce n’est pas mon cas : j’ai acheté beaucoup de tests pour découvrir que mon taux de nitrates est à 0 en fait, ainsi que mon taux de phosphates), ou d’un déséquilibre entre les deux taux (le rapport optimal serait de 10 contre 1).
Dans mon cas, je pense que l’éclairage est en cause, sa puissance et sa durée. La mise en place d’un T5 supplémentaire semble avoir été la source des algues dans les deux cas (alors qu’il me permettait d’atteindre la fameuse « règle » du 1W pour 2L). Je suis passé d’un éclairage de 12h-T8+12h-T5 à12h-T8+6h-T5 pour contrer l’eau verte, et maintenant seulement 10h-T8.
Par ailleurs, j’émets l’hypothèse que les racines (certaines ?) favorisent les algues, sans en être forcément la cause.

Pour l’instant, les algues filamenteuses sont toujours présentes mais en toute petite quantité et elles ne prolifèrent plus, voire même elles se résorbent. Elles sont donc combattues par un éclairage moins fort, des plantes à croissance très rapide, certaines étant même réputées pour produire des substances anti-algues.

A noter que les plantes poussent très bien avec cet éclairage. Il est vrai que j’utilise par ailleurs de l’engrais, du CO2, du fer, dont l’impact sur la pousse des plantes semble donc plus important que celui de l’éclairage, et sans effet négatif comme les algues. A suivre pour valider...

Quelques plantes « anti-algues » (site de Tropica) :
- Ceratophyllum demersum
- Ceratopteris thalictroides
- Egeria densa (Elodée)
- Gymnocoronis spilanthoides (mais ne pousse pas très bien dans mon bac)

En revanche, j'ai suivi le conseil de beaucoup d'aquariophiles : ne pas utiliser de produits prétendus miracles contre les algues ! Ils sont souvent inefficaces... ou trop efficaces !

Eau trouble : fin !

2004-12-05T21:52:00.000+01:00

Désolé pour ce long silence dû à quelques ennuis personnels...

Bonne nouvelle cependant du côté de l’aqua : mon eau est redevenue claire !
Le traitement par le noir avait eu un effet important sur la purée de pois initiale (problème de l’eau verte). Mais j’étais encore loin d’une clarté d’eau normale.

02/11/2004 : 8 semaines après la mise en eau.

07/11/2004 : 9 semaines après la mise en eau.

09/11/2004 : après deux jours de filtration sur charbon.

17/11/2004 : un résultat notable après 2 jours de noir complet.

05/12/2004 : l'eau claire... à nouveau !

Comment suis-je arrivé à résorber complètement le problème ?
En fait, je ne sais pas trop ! ;)
Certainement l’addition de plusieurs solutions.

Tout d’abord, j’ai réduit l’allumage de mon tube T5 qui - pour l’instant - reste le coupable désigné de cette prolifération d’algues. Arrêt complet dans un premier temps, puis utilisation 4 heures par jour, puis 6 heures par jour actuellement.

J’ai complété par une méthode naturelle : l’utilisation de daphnies. Ces petites bêtes se régalent des algues unicellulaires et m’ont été conseillées comme très efficaces. Seulement, les poissons mangent les daphnies ! Comme il n’était pas possible pour moi de sortir les poissons, j’ai donc bricolé une sorte de cage à requin pour mes petites ouvrières avec un cylindre en plastique obtenu à partir d’une bouteille de coca et une chaussette de filtration. Sylvain m’a fourni une petite colonie initiale (merci à lui). Au bout de quelques jours, cela grouillait dans la cage ! Pendant ce temps-là, l’eau s’éclaircissait. Puis la colonie s’est résorbé à mesure que l’eau s’éclaircissait encore.

Vu du haut : la chaussette est simplement fixé à un coin du bac.

Vu de devant : l'échange a lieu par le bas.

Enfin, j’ai récemment introduit dans mon filtre de l’argile sepiolite (une litière pour chat) qui semble avoir la propriété de clarifier l’eau (un peu comme le charbon actif) et dont j’avais lu un possible effet sur l’eau verte. C’était plus pour essayer qu’autre chose. En tout cas, le résultat est là.

Pendant toute cette période, j’ai fait des changements d’eau finalement modérés (20 et 25%) mais j’ai filtré finement avec du JBL SymecMicro changé très régulièrement.

J’ai également testé le CO2 artisanal ces dernières semaines mais cela n’est pas censé avoir d’effet sur l’eau verte.

Je ne crie pas victoire tout de suite : je préfère surveiller cela de près quelques temps encore. Mais je suis quand même très satisfait du résultat actuel. Allez, pour le plaisir, je vous le remets ! ;)

05/12/2004 : l'eau claire... à nouveau !

Toute l'histoire :
- J + 9 semaines ! eau trouble !
- Eau trouble (suite)
- Eau trouble (suite encore...)
- Eau trouble : fin !

Eau trouble (suite encore...)

2004-11-17T22:07:00.000+01:00

Le diagnostic de mon eau trouble a tardé mais il semble désormais certain : il s’agit d’une prolifération d’algues unicellulaires, problème communément appelé « eau verte ».

A posteriori, cela semble tellement évident que je me demande comment j’ai pu hésiter.
En fait, l’eau ne m’a jamais paru vraiment « verte » : jaune au départ avec la tourbe, puis blanche après l’action du charbon. Ce n’est qu’en regardant un peu d'eau du bac à la lumière du jour (donc uniquement un week-end en ce moment) que j’ai aperçu le fameux reflet vert.
La photo illustrant ce phénomène sur la page consacrée aux algues de l’excellent site de Véronique m’a définitivement convaincu, en mettant en évidence une véritable purée de pois, comme chez moi.

Restaient deux questions fondamentales : pourquoi cette prolifération et comment s’en débarrasser ?

Pourquoi ? Pour l’instant, je penche pour l’ajout du tube T5 de 54W. Mon éclairage serait trop intense par rapport à la végétation du bac et à l’équilibre général actuels. Je vais réduire son temps d’allumage et voir comment cela évolue.

Comment s’en débarrasser ? Le noir, les daphnies ou les UV. Plus changements d’eau massifs et filtration fine (JBL SymecMicro) pour retirer les « cadavres » d’algues.

J’ai commencé par la méthode la plus simple et la moins onéreuse : coupure de l’éclairage et couvertures sur l’aquarium pour obtenir quelques jours de noir complet.

07/11/2004 : 9 semaines après la mise en eau.

09/11/2004 : après deux jours de filtration sur charbon.

14/11/2004 : noir complet

17/11/2004 : un résultat notable

Le résultat est visible après deux jours et demi : le brouillard s’est transformé en légère brume. Mais difficile de continuer plus longtemps sans risquer d’abîmer les plantes, voire de perturber mes écailles.

Le traitement par les daphnies exige de retirer les poissons, sinon le festin d’algues devient un festin de daphnies. Je vais essayer de bricoler un système qui protégerait ces bonnes ouvrières (avec une bouteille et une chaussette de filtration) pour voir ce que cela donne, même si cela risque d’en diminuer l’efficacité.

Restent les UV qui semblent avoir un effet radical (voir ce fil de discussion sur ForumAqua). Mais cela m’ennuie pour l’instant d’acheter une lampe UV pour m’en servir quelques jours.

A suivre encore...

PS : Merci à Pierre qui m’a bien guidé sur ce problème et à Nico qui me propose un plan pour un prêt de lampe UV.

Toute l'histoire :
- J + 9 semaines ! eau trouble !
- Eau trouble (suite)
- Eau trouble (suite encore...)
- Eau trouble : fin !

Filtration et masses filtrantes

2004-11-13T13:27:00.000+01:00

Comme expliqué dans l’article « Filtration : les filtres », tous les filtres obéissent au même principe : l’eau sale est prélevée dans le bac, elle passe à travers différentes masses filtrantes aux propriétés et rôles différents, et enfin elle retourne propre dans le bac.
Le travail de filtration proprement dit est réalisé par les masses filtrantes. Sans elles, le filtre ne ferait que faire circuler l’eau.

Les différents types des filtration : mécanique, biologique et chimique

Les masses filtrantes vont retenir les déchets (filtration mécanique), traiter l’eau grâce à des bactéries (filtration biologique), et retenir ou diffuser certaines substances (filtration chimique).
Chaque type de filtration a son utilité et est réalisé par des masses filtrantes adaptées.

Multiplicité et relativité des actions des masses filtrantes

Une masse filtrante peut souvent avoir deux ou trois actions (mécanique, biologique et chimique).
C’est l’action prépondérante qui sera retenue, et qui sera exploitée par un positionnement approprié dans le filtre. La même masse filtrante placée à différents endroits n’aura pas forcément la même action prépondérante.
De plus, le choix de l’action prépondérante sera fait relativement à celles des autres masses filtrantes. Imaginons la masse A bonne en actions mécanique et biologique, et la masse B bonne en action mécanique et très bonne en action biologique : dans ce cas, la masse A sera dédiée à l’action mécanique et la masse B à l’action biologique.

Ces raisons (multiplicité et relativité des actions) expliquent les apparentes incohérences que le néophyte croit déceler : ce qui est vrai dans un cas ne l’est pas forcément dans un autre.

La filtration mécanique

La filtration mécanique a pour but de retenir les particules solides ou non dissoutes en suspension dans l’eau.

Elle est réalisée par des masses filtrantes agissant comme des filets ou des matières poreuses. Les particules sont retenues par deux effets : soit la particule est plus grosse que les « mailles » de la masse filtrante et elle est donc bloquée (filtration en surface ou en support), soit elle est plus petite que les « mailles » de la masse filtrante mais elle va être bloquée en se perdant dans le labyrinthe formé par la masse filtrante et en impactant contre une des surfaces rencontrées (effet de profondeur ou de paroi).
En pratique, c’est ce deuxième effet qui est le plus souvent à l’œuvre.

Les particules étant retenues, elles s’accumulent dans la masse et finissent par la colmater : l’eau ne passe plus (et c’est d’autant plus rapide que l’effet de surface est à l’œuvre). Il faut donc nettoyer régulièrement ces masses filtrantes.

Pour éviter un colmatage trop rapide et des nettoyages trop fréquents, il est conseillé d’utiliser dans le sens de passage de l’eau des masses avec des « mailles » grosses, moyennes et fines : le maximum de particules sera retenu et le colmatage sera retardé.

Les masses filtrantes utilisées pour la filtration mécanique sont : l’ouate, le perlon (comme de l’ouate mais avec une matière synthétique au lieu du coton), les mousses, certaines céramiques (à mettre en tout premier pour retenir les déchets très gros), etc.

La filtration biologique

La filtration biologique a pour but de traiter certaines substances par des bactéries. Il s’agit principalement de mettre en œuvre la phase de nitrification du cycle de l’azote qui va convertir l’ammoniac/ammonium en nitrites puis en nitrates.

Cette filtration va être réalisée par des masses filtrantes qui vont offrir un bon support de prolifération aux colonies bactériennes, tout en laissant circuler l’eau autour et donc l’oxygène nécessaire.

Cette partie ne se salit pas par son fonctionnement : les substances produites (les nitrates) partent avec l’eau. Au contraire, il ne faudrait jamais avoir à nettoyer cette partie, car le nettoyage sera désastreux pour les colonies bactériennes, ce qui pourrait entraîner un déséquilibre du cycle de l’azote.
L’eau qui arrive dans la partie biologique doit donc être la plus propre possible : c’est pourquoi elle est toujours placée après la filtration mécanique.

Les masses filtrantes utilisées pour la filtration biologique sont : les céramiques à forte porosité, les mousses, des substrats très poreux comme la pouzzolane, etc. En revanche, l’ouate et le perlon sont de faible support bactérien.

La filtration chimique

La filtration chimique a pour but de retenir certaines substances dissoutes par une matière selon des propriétés physico-chimiques. On rangera également dans cette catégorie la libération de substances par une matière (par exemple par la tourbe qui libérera des acides humiques).

On trouvera dans cette partie le charbon (improprement dit actif), des résines (anti-phosphates, anti-nitrates, etc) et beaucoup de produits prétendus miracles. Leur action diminue avec le temps car ils se « remplissent » avec les substances qu’ils retiennent.

D’une façon générale, ces produits doivent être utilisés à bon escient et jamais de façon prolongée (sauf pour la tourbe), car souvent il y a des effets indésirables à long terme.

Organisation des filtration et des masses filtrantes

Dans le cas classique des filtres compacts internes ou externes et des décantations internes, il faut mettre en place les filtrations mécanique et biologique, et éventuellement, en cas de besoin, chimique.

L’ordre par rapport au sens de passage de l’eau (haut et bas n’ont aucun sens ici) sera : filtration mécanique, puis filtration biologique et enfin, éventuellement, filtration chimique.

Si le filtre est petit, il faut privilégier la filtration mécanique tout en essayant quand même de dédier une petite partie à la filtration biologique.

Plus de détails sur cette organisation dans l’article « Filtration : un exemple d’organisation du filtre » (à venir).

Voir également « Filtration : les filtres ».

Filtration : les filtres

2004-11-12T22:44:00.000+01:00

La filtration est indispensable à l’équilibre du bac et, sans elle, il faudrait changer l’eau presque tous les jours. Le filtre est un peu le rein de l’aquarium : il va recycler et purifier l’eau du bac. Mais à la différence d’un rein, il n’y a pas évacuation des déchets : il faudra le faire à la main lors l’entretien du filtre.
Organe vital de l’aquarium, le filtre ne doit pas être arrêté au-delà de quelques heures.

Le principe des filtres

Tous les filtres obéissent au même principe : l’eau est prélevée, elle passe à travers différentes masses filtrantes aux propriétés et rôles différents, qui vont retenir les déchets (filtration mécanique), traiter grâce à des bactéries (filtration biologique), retenir ou diffuser certaines substances (filtration chimique), et enfin l’eau retourne dans le bac.

Les différents types de filtres

Il existe plusieurs types de filtres, qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Ils sont internes (dans le bac) ou externes (hors du bac). On peut citer en interne le filtre interne compact, la décantation interne, le filtre à exhausteur, le filtre sous sable, et en externe le filtre externe compact, la décantation externe, le filtre semi-humide, le filtre à ruissellement, le filtre sur lit de sable fluidisé.

En général, un aquarium est livré avec un des trois filtres suivants : filtre compact interne, décantation interne ou filtre compact externe.
Les filtres compacts internes et externes se ressemblent : ils sont composés principalement d’une chambre remplie des masses filtrantes à travers laquelle une pompe va faire circuler l’eau. Les versions internes sont à réserver aux petits bacs (jusqu'à 100 litres environ) et les versions externes aux grands bacs (à partir de 100 litres).
Les décantations internes des aquariums en pack (type Juwel ou Ferplast) ressemblent finalement à un filtre interne, mais avec une chambre en plusieurs compartiments. L’appellation me semble en fait impropre dans ce cas et il s’agit plus d’une variété de filtres internes.

Exemples de filtres interne et externe (Rena) et d'une décantation interne (Ferplast)

Les autres types de filtres sont à réserver à l’aquariophile confirmé aimant expérimenter.

Quel filtre choisir ?

Soit votre bac est livré avec un filtre et vous pouvez l’utiliser au moins pour débuter à condition qu’il soit correct et suffisant, soit vous devez choisir votre équipement.

Le meilleur compromis reste le filtre compact externe : facilité d’utilisation et d’entretien, forte puissance et importance du volume utile contre encombrement et risque (quasi nul) de fuites.
Le filtre compact interne est moins esthétique, limité en volume et moins simple d’entretien.
La décantation interne des packs semble plus séduisante car compacte et tout-en-un, mais à la longue elle montre ses limites en volume et en entretien.

Le filtre est caractérisé par sont débit horaire, en litres par heures. Il est recommandé de prendre un débit horaire d’environ 3 fois le volume du bac (par exemple 600 l/h pour un bac de 200 l). En pratique, le débit réel sera plus faible : résistance des masses filtrantes, longueur et propreté des tuyaux, etc. Pour un bac avec de gros pollueurs (comme des poissons rouges, ou des cichlidés), on peut prendre jusqu'à 5 fois.
Inutile de prendre trop puissant : cela va créer trop de remous et peut gêner certains poissons. Veiller à bien casser le flux de rejet dans ce cas.

Le filtre est un organe vital de votre aquarium. Ne faites pas de mauvaises économies : prenez un filtre correctement dimensionné et d’une marque reconnue. La marque Eheim semble plébiscitée, mais d’autres marques ont des produits corrects : Rena, Hagen, JBL, etc.

Pour continuer :
- Filtration et masses filtrantes
- Filtration : un exemple d'organisation du filtre (à venir)

Les 10 règles d’or de l’aquariophile débutant

2004-11-12T13:27:00.000+01:00

Voici 10 règles d’or pour tout aquariophile débutant.
Elles évolueront éventuellement en fonction de ma propre expérience et de vos commentaires. Le but est de dégager l’essentiel lors des premiers pas.

Version 1.0 du 12 novembre 2004

1. Toujours bien se renseigner avant d’agir (et d’acheter !).
2. Débuter avec au moins 100 litres (les petits volumes sont moins stables).
3. Soigner la filtration : puissance du filtre et masses filtrantes.
4. Débuter avec au moins 1W d’éclairage pour 3L d’eau.
5. Mettre des plantes (en particulier à croissance rapide au départ).
6. Ne pas mettre de poissons avant 4 semaines (pic de nitrites).
7. Choisir sa population en fonction du volume, de l’eau et des caractéristiques de chaque espèce.
8. Bien introduire les poissons pour une bonne acclimatation et ne pas trop nourrir.
9. Ne pas utiliser de produits prétendus miracles : agissez naturellement sur les causes.
10. Faire de l’entretien et des changements d’eau régulièrement.

N’hésitez pas à poster vos remarques et commentaires.

1. Toujours bien se renseigner avant d’agir (et d’acheter !).
L’aquariophilie n’est pas forcément compliquée, mais il faut maîtriser certaines bases importantes avant de débuter, importantes au sens de criticité, mais aussi de volume, sans se décourager devant des informations paraissant parfois contradictoires. Se renseigner après la catastrophe est toujours dommage !
Les sites web et les forums de discussions sont des outils très utiles pour apprendre, demander et comprendre.
Attention aux vendeurs, dont le métier est de vendre et non de conseiller (certains sont très bien quand même).

2. Débuter avec au moins 100 litres (les petits volumes sont moins stables)
Dans les petits volumes (inférieurs à 100 litres), les équilibres chimiques et biologiques sont plus instables et un accident est vite arrivé. Commencer avec 100 litres au moins, mais plus si possible : un bac n’est jamais trop grand ! ;)
Seule restriction : le budget est quasi proportionnel, autant pour le bac que pour le matériel, le décor, les plantes, les poissons et l’entretien...

3. Soigner la filtration : puissance du filtre et masses filtrantes.
Une bonne filtration est indispensable (mais pas suffisante !) à l’équilibre du bac.
En général, il faut une pompe dont le débit horaire est 3 fois le volume du bac (par exemple pour un 100L, la pompe doit débiter 300L/h). Le choix et l’ordre des masses filtrantes est important pour assurer une bonne filtration mécanique et biologique, voire chimique si nécessaire.

4. Débuter avec au moins 1W d’éclairage pour 3L d’eau.
Il faut un bon éclairage pour les plantes (voir règle 5) : 10 à 12 heures en continu, avec une bonne puissance. 1W pour 3L est considéré moyen et juste suffisant, et 1W pour 2L fort et conseillé.

5. Mettre des plantes (en particulier à croissance rapide au départ).
Les plantes participent aux équilibres chimiques et biologiques, elles offrent des refuges aux poissons et constituent la plus belle décoration d’un bac : elles sont très importantes.
Commencer par des plantes à maintenance facile, dont une bonne part à croissance rapide. Ces dernières contribueront au bon équilibre du bac en concurrençant les algues.

6. Ne pas mettre de poissons avant 4 semaines (pic de nitrites).
Pendant les premières semaines, le cycle de l’azote va se mettre en place, entraînant l’apparition de substances toxiques. La fin de pic de nitrites caractérise la bonne fin de cette phase. Ne pas introduire de poissons avant.

7. Choisir sa population en fonction du volume, de l’eau et des caractéristiques de chaque espèce.
Attention à ne pas surpeupler, ce qui réduit l’espace vital et augmente la pollution. Une règle pour les petits poissons : 1 cm de poisson à la taille adulte (et non la taille actuelle) par litre d’eau. 100 litres d’eau réels permettent d’accueillir une vingtaine de poissons mesurant 5cm à l’âge adulte. Mais certains autres poissons ont besoin d’encore plus d’espace : poissons rouges, scalaires, botia, pleco, discus, etc.
Il faut tenir compte également des paramètres de l’eau du bac (dureté totale : GH ou TH) et pH.
Enfin, il faut tenir compte des caractéristiques des espèces : poissons vivant en couples ou en groupes, poissons territoriaux, poissons de fond, de pleine eau, de surface, etc.

8. Bien introduire les poissons pour une bonne acclimatation et ne pas trop nourrir.
Concernant l’introduction, il faut veiller aux chocs thermique et osmotique. Une méthode : Couper la lumière pour réduire le stress. Mettre le sac dans le bac et laisser 15 minutes afin que les températures s’équilibrent. Introduire alors de l’eau du bac dans le sac, en 4 fois espacées de 15 minutes (à la fin le sac doit contenir plus d’eau du bac que d’eau initiale). Mettre les poissons dans le bac avec une épuisette (ne pas introduire l’eau du sac dans le bac !). Attendre 30 minutes et rallumer la lumière.
Concernant la nourriture, la tendance naturelle est d’en donner trop : les poissons ont toujours l’air affamés ! Mais la nourriture est la première source de pollution du bac. Donner 2 fois par jour une quantité avalée entièrement en deux minutes. Adapter la nourriture aux poissons : nature et composition.

9. Ne pas utiliser de produits prétendus miracles : agissez naturellement sur les causes.
Les marques aquariophiles proposent un grand nombre de produits miracles, censés résoudre de façon magique les problèmes de pH, de pic de nitrites, d’algues, d’eau trouble, d’escargots, etc. Si certains fonctionnent à peu près, c’est souvent sans traiter la cause et au prix d’autres problèmes à long terme.
Quand un problème surgit, il faut surtout en comprendre les causes, pour agir sur elles. Par exemple, une prolifération importante d’escargots est causée par une pollution trop importante. Plutôt que d’introduire un produit qui va tuer plein de choses, il vaut mieux nourrir moins.

10. Faire de l’entretien et des changements d’eau régulièrement.
L’aquariophilie est un travail constant et à longue haleine. Beaucoup de bacs sombrent avec l’intérêt de leurs propriétaires. Un entretien hebdomadaire et des changements d’eau réguliers sont un petit investissement indispensable pour un résultat à long terme.

N’hésitez pas à poster vos remarques et commentaires.

Les 10 règles d’or - commentaires

2004-11-12T13:25:00.000+01:00

Cette page est destinée à accueillir vos remarques et commentaires sur les 10 règles d'or de l'aquariophile débutant.

Mise en place du cycle de l’azote : le pic de nitrites

2004-11-11T14:18:00.000+01:00

Le cycle de l’azote est extrêmement important (voir article). En aquariophilie, il permet la dégradation des déchets organiques en ammoniac/ammonium, puis en nitrites et enfin en nitrates. Quand le cycle est bien équilibré, les taux des composés intermédiaires (ammoniac/ammonium et nitrites) restent très faibles, ce qui est heureux car ils sont toxiques.

Mais lors du démarrage d’un bac, le cycle doit se mettre en place. En effet, il dépend principalement de bactéries qui doivent d’abord se développer. Cette mise en place va se traduire en particulier par le pic de nitrites.

Mise en place du cycle de l’azote

Au départ, dans le bac, il y a de l’eau, du sable, quelques décors et éventuellement des plantes. Il y a toujours des bactéries qui arrivent, avec choses introduites, ou même par l’air, mais en très faible nombre.

A partir des quelques déchets organiques qui peuvent exister dans le bac, des bactéries et des champignons en charge de l’ammonisation vont se développer et transformer ces déchets en ammonium/ammoniac. Ces composés vont s’accumuler, ce qui va se traduire par une augmentation des concentrations en ammoniac/ammonium.

Ces ammoniac/ammonium vont permettre aux bactéries nitrosomas (ou nitrosomonas), responsables de la nitrosation, de se développer et de les transformer en nitrites, qui vont à leur tour s’accumuler, tandis que les concentrations d’ammoniac/ammonium vont baisser, mettant fin au pic d’ammoniac/ammonium, car les nitrosomas vont les transformer désormais dès leur apparition.

Ces nitrites vont à leur tour permettre aux bactéries nitrobacter, responsables de la nitratation, de se développer et de les transformer en nitrates, qui vont s’accumuler, tandis que les nitrites vont baisser : c’est la descente du pic de nitrites, car les nitrobacter vont les transformer désormais dès leur apparition.

Donc, la fin du pic de nitrites, caractérisée par un retour à zéro de la concentration en nitrites, traduit la fin de la mise en place du cycle de l’azote : toutes les bactéries nécessaires sont désormais présentes, en nombre suffisant, et transforment immédiatement les composés toxiques avant que leur taux ne deviennent dangereux.
C’est pourquoi on s’intéresse tant au pic de nitrites.

Cette mise en place prend un certain temps, car contrairement à beaucoup de bactéries, celles du cycle de l’azote se développent plutôt lentement (tout est relatif : leur population double quand même en quelques heures).
En gros, le pic d’ammoniac/ammonium apparaît au bout d’une semaine, le pic de nitrites entre 2 et 3 semaines et dure quelques jours.
Il ne faut donc pas introduire de poissons avant 3 à 4 semaines dans le bac, ou avant la fin du pic de nitrites si vous pouvez le constater en mesurant régulièrement le taux de NO2 avec un test du commerce.

Favoriser la mise en route du cycle

Comme nous l’avons vu, le cycle débute avec la transformation de déchets organiques, qui vont constituer la « nourriture » des premières bactéries. Un bac en démarrage n’en contient pas forcément, ce qui va retarder le développement des bactéries.
Il est donc conseillé de mettre un peu de « pollution » au départ : vous pouvez introduire la fameuse moule cuite (ou crue d’ailleurs), un bout de viande, ou tout simplement quelques paillettes de nourriture à poissons.
En revanche, la méthode historique qui consistait à introduire quelques poissons supposés résistants dès le départ pour « polluer » le bac, quitte à les sacrifier avec le pic de nitrites, est désormais déconseillée par tout aquariophile qui se respecte.

Les bactéries vont également proliférer plus vite à température élevée (l’optimum étant de 35° pour les nitrosomas et 28° pour les nitrobacter) : 25 à 28° dans le bac aidera donc.
Les processus mis en œuvre par ces bactéries sont également très gourmands en oxygène : il faut donc oxygéner l’eau au mieux.

Eviter de perturber la mise en route du cycle

Certaines actions peuvent potentiellement perturber la mise en route du cycle de l’azote en détruisant les colonies naissantes de bactéries.

Par exemple, il est fortement déconseillé de faire des changements d’eau durant les 6 premières semaines. Déjà, leur utilité serait quasi-nulle. De plus, en retirant de l’eau, ils vont diminuer les bactéries présentes dans le bac, même si ce n’est pas dans l’eau qu’elles sont le plus présentes. Enfin, l’ajout d’eau nouvelle mal préparée peut entraîner l’introduction de chlore qui va tuer des bactéries.

Mais il est encore plus important de toucher le moins possible au filtre car c’est au sein des masses filtrantes que les bactéries vont se développer en grand nombre. Il faut donc éviter d’en retirer ou de les détruire par des manipulations hasardeuses.

Comment ne pas attendre 3 semaines ?

Attendre 3 semaines semble bien long à certains (en particulier aux vendeurs !) et il y a des méthodes pour aller plus vite.

La méthode naturelle consiste à importer des bactéries en provenance d’un autre bac, en récupérant une partie des masses filtrantes ou du sol, qui sont les deux endroits où les bactéries sont les plus nombreuses (et non dans l’eau).

Une autre méthode consiste à acheter des produits. Ceux-ci sont de deux sortes : les activateurs de bactéries et les bactéries proprement dites. Il n’est pas toujours bien facile de savoir la nature exacte et la composition de cas produits. Les activateurs vont principalement favoriser le développement des bactéries, ce qui raccourcira la mise en place du cycle. L’introduction de bactéries est censée permettre d’obtenir toutes les bactéries nécessaires immédiatement. Mais le point faible est la conservation de ces bactéries, que ce soit sous forme lyophilisée ou en ampoule : les bactéries sont fragiles et il se peut qu’elles soient en fait toutes mortes.

Le problème avec l’introduction de bactéries est que vous ne savez pas si ça marche. En effet, si l’introduction fonctionne, il n’y a pas de pic de nitrites. Si elle ne fonctionne pas, il n’y a pas de pic non plus avant les 2 à 3 semaines.

C’est pourquoi, sauf raison d’urgence justifiée, il est recommandé d’attendre 3-4 semaines quand même. Cela vous évitera bien des mauvaises surprises.

Quelques précisions pour ceux qui veulent aller plus loin...

Une autre méthode pour accélérer la mise en route du cycle consiste à introduire de l’ammoniac ou de l’ammonium dans le bac pour passer directement à la deuxième étape. Plus de risques que d’avantages à mon avis.

L’ammoniac inhibe les nitrobacter : tant qu’il y a de l’ammoniac en concentration supérieure à 0,1mg/l, les nitrites ne seront pas transformées en nitrates. L’ammoniac est surtout présent en milieu basique, et l’ammonium en milieu acide, selon l’équilibre : NH4+ <-> NH3 + H+. Lors du démarrage du cycle, cela retardera d’autant plus la mise en action des nitrobacter et donc augmentera la durée et l’ampleur du pic de nitrites. Mais dès que les nitrosomas seront assez nombreuses pour réduire la concentration d’ammoniac à zéro, les nitrobacter commenceront à travailler immédiatement.

Eau trouble (suite)

2004-11-09T22:11:00.000+01:00

Pour avancer sur mon problème d'eau trouble, j'ai décidé de filtrer sur charbon. Après deux jours de filtration, la coloration jaune/vert a disparu mais le trouble est resté pour l’instant.

07/11/2004 : 9 semaines après la mise en eau.

09/11/2004 : après deux jours de filtration sur charbon.

J’ai l’impression que le trouble s’estompe un peu mais c’est pas vraiment flagrant.
En fait, à première vue, la lumière semble plus diffusée et la visibilité est encore plus réduite. Mais en scrutant attentivement, on croit déceler une très légère amélioration.

La prochaine étape ? Filtrer avec un matériau très fin, genre SymecMicro de JBL ?

Toute l'histoire :
- J + 9 semaines ! eau trouble !
- Eau trouble (suite)
- Eau trouble (suite encore...)
- Eau trouble : fin !

J+9 semaines : eau trouble !

2004-11-07T22:55:00.000+01:00

L’événement de la semaine est indubitablement clair : mon eau est trouble !
Déjà, en début de semaine, je la trouvais moins claire qu’avant mais, depuis mercredi, c’est la purée de pois !

02/11/2004 : 8 semaines après la mise en eau.

07/11/2004 : 9 semaines après la mise en eau.

J’en vois un qui rigole au fond ! Il me copiera 100 fois « je ne me moque pas de cet aquarium même si la mare aux cochons de mon voisin le fermier semble plus claire ».

Je peux vous dire que c’est tempête sous un crâne depuis quelques jours : pourquoi ? comment ?
J’ai néanmoins décidé d’utiliser la qualité première de l’aquariophile : la patience. Réflexion et non précipitation. Hercule Poirot et le bac troublé.

Ma première idée fut d’incriminer la tourbe. En effet, je filtre sur tourbe et cela colore et trouble légèrement l’eau. Il y a 8 jours, j’avais nettoyé mon filtre et j’en avais profité pour secouer la chaussette avec la tourbe. Cela aurait-il libéré trop de « poussières » de tourbe ? Comme l’action de la tourbe commençait à s’estomper, je l’ai retirée du filtre et remplacée par une bonne couche de perlon. Sans effet jusqu'à présent.

La deuxième idée fut tout simplement de penser à un mauvais remontage de mon filtre suite à l’entretien. Pas forcément un truc évident, mais simplement quelque chose de mal emboîté qui annulerait une grande partie de la filtration. J’y ai surtout pensé en lisant un fil de discussion sur le forum d’Aquabase.org où un problème assez similaire était dû à une mauvaise filtration. Mais j’ai plutôt écarté cette piste après quelques vérifications et essais.

Ensuite, j’ai trouvé de nombreuses références à une autre cause possible : une explosion bactérienne. Sans pour autant bien trouver les tenants et les aboutissants. Le nettoyage du filtre aurait été trop violent et aurait décimé mes bactéries du cycle de l’azote. Le trouble serait dû à la réapparition des nouvelles bactéries avec pic de nitrites à la clé. Dans le doute, j’ai introduit une dose de bactéries (Filtrobacter 5g d'Aquascience). Mais aucune amélioration après 48 heures. Et mes nitrites restent à zéro.

Sans trop y croire, j’explore la piste de la décalcification biogène. Comme le décrit Véronique sur son site : « Parfois c'est toute l'eau du bac qui prend une couleur blanchâtre, laiteuse. On a l'impression qu'il y a du brouillard dans l'aquarium ». Comme mon KH est bas (entre 2 et 3) et mon pH entre 7 et 7,5 maintenant que la tourbe a cessé son action, mon taux de CO2 est effectivement bas, entre 3 et 7 mg/l. Mais je ne constate pas de variation au cours de la journée. J’ai commencé néanmoins quelques tests de CO2 artisanal hors du bac et je compte passer à l’action bientôt pour valider ou non cette explication.

Dernière idée : une prolifération d'algues unicellulaires, en particulier des diatomés qui pourraient apprécier le taux de silice élevé de l'eau de source d'Auvergne que j'utilise. Mais les descriptions ne correspondent pas vraiment.

Ce soir, j’ai décidé d’utiliser le charbon Rena Bio-Chem Zorb qui était livré avec le filtre. Cela permettra de poursuivre la réflexion selon le résultat. Je ne suis pas très pour ce genre de solution a priori, mais il faut bien faire quelque chose.

Pour autant, mes poissons ne semblent pas en souffrir le moins du monde. Je les surveille de près ces temps-ci, surtout avec l’hypothèse du possible pic de nitrites. Mes algues se portent également excellemment bien ! ;) Est-ce lié d’ailleurs ? Le plus beau est que mes plantes ont commencé à buller ce soir ! Sans CO2 et avec une lumière très diffusée !

C’est bête mais ça m’a remonté le moral ! J’en avais besoin.
Surtout après avoir découvert le blog de Nicolas, dont le magnifique bac planté est déjà très Amano. Cela semble si simple...

Avoir un tel bac est en tout cas le but qui m’animait et qui m’anime toujours. Mais la route semble s’être rallongée d’un coup. A mais... Tiens... Nicolas aussi a un peu galéré... Une lueur d’espoir !

Toute l'histoire :
- J + 9 semaines ! eau trouble !
- Eau trouble (suite)
- Eau trouble (suite encore...)
- Eau trouble : fin !

Le cycle de l’azote : généralités

2004-11-02T16:30:00.000+01:00

L’azote (symbole chimique N) est un composant essentiel de la vie, comme l’oxygène et le carbone. Il est présent en particulier dans l’ADN et les acides aminées. Il évolue entre des formes minérales et des formes organiques, le principal réservoir étant l’atmosphère, puisque l’air est composé d’azote à presque 80%.

L’azote suit donc un cycle biogéochimique. Ce cycle de l’azote est assez complexe, avec différents sous-cycles, mais il peut être schématisé assez simplement par 3 phases :
- la fixation : conversion de l’azote de l’air (N2) en azote utilisable par le vivant.
- la nitrification : transformation en chaîne des composants azotés.
- la dénitrification : retour de l’azote à l’atmosphère.
Toutes ces phases mettent en œuvre de bactéries.

La source d’azote pour le vivant évolué est principalement le dernier composant azoté de la phase de nitrification : les nitrates. Les plantes vont se nourrir de ces nitrates, les herbivores des plantes, et les carnivores des herbivores.

Dans le cadre d’un aquarium d’eau douce, le cycle de l’azote est quasiment réduit à la nitrification. En effet, la fixation n’est pas avantageuse pour les bactéries qui trouvent déjà suffisamment d’azote dans le bac. Et la dénitrification requiert des bactéries anaérobies, qui donc n’aiment pas l’oxygène, qui est en général très présent dans le bac.

Le cycle de l’azote simplifié dans un aquarium d’eau douce est donc :

absorption des nitrates (NO3-) par les plantes.
ingestion des plantes par les poissons.
apparition de déchets organiques : déjections des poissons, feuilles mortes, cadavres, etc.
phase de nitrification qui se décompose elle-même en trois étapes :
- l’ammonisation : décomposition des produits organiques azotés en ion ammonium (NH4+) et en ammoniac (NH3) par des bactéries des genres Bacillus, Bacterium ou Micrococcus.
- la nitrosation : transformation de l’ammonium/ammoniac en nitrites (NO2-) par les bactéries du genre Nitrosomonas (ou Nitrosomas).
- la nitratation : transformation des nitrites (NO2-) en nitrates (NO3-) par les bactéries du genre Nitrobacter.
absorption des nitrates (NO3-) par les plantes, et ainsi de suite , la boucle est bouclée.

Si l’aquarium était un vase clos, le cycle serait sans effet à long terme, la quantité totale d’azote restant stable.
Mais les poissons ne peuvent se contenter des plantes comme nourriture. L’introduction de nourriture apporte de l’azote supplémentaire, en particulier par les protéines. Cet azote n’est pas éliminé et il va donc s’accumuler à l’endroit où le cycle est le plus faible : les plantes ne sont pas suffisantes pour transformer tous les nitrates produits. La concentration en nitrates augmente donc avec la quantité totale d’azote.
C’est une des raisons pour lesquelles il faut faire des changements d’eau régulier, en remplaçant une partie de l’eau du bac avec de l’eau fraîche, dont la concentration en nitrates est plus faible.

A noter :
- Ammonium, ammoniac et nitrites sont toxiques pour les poissons. Mais la Nature étant bien faite, dans un bac équilibré, les bactéries les maintiennent quasiment à zéro, les transformant dès leur apparition.
- Les nitrates ne sont toxiques qu’à forte dose. Néanmoins, vos poissons préféreront une eau avec moins de 25 mg/l de nitrates. A partir de 50 mg/l, il faut agir (c’est la dose maximale tolérée pour l’eau potable).
- Ammonium et ammoniac sont en équilibre permanent, le premier étant très dominant dans une eau acide, le second (beaucoup plus toxique) dans une eau basique.

Deux articles :
- Mise en place du cycle de l’azote : le pic de nitrites
- Déséquilibres du cycle de l’azote (à venir)

Quelques liens :
- Le cycle de l'azote par Planète Terre
- Cycles biogéochimiques par Wikipédia : le cycle de l'azote
- Le cycle de l'azote par Marco Pagni (microbiologiste)
- Le cycle de l'azote par Association Aquariophilie

Le point à J + 8 semaines

2004-11-02T13:26:00.000+01:00

Une grosse semaine s'est déjà écoulée depuis mon dernier article, qui dressait un premier bilan de mon activité aquariophile.
Mon activité blogguesque est quant à elle tombée à zéro ! Il faut vraiment que je m'y remette, d'autant que la fréquentation de mon blog augmente, en liaison directe avec son référencement sur Google !

Le comparatif en photos :

23/10/04 : 1 semaine après le premier jardinage, 7 semaines après la mise en eau.

02/11/04 : 2 semaines après le premier jardinage, 8 semaines après la mise en eau.

Quelques mots :
- L'ajout d'un tube de 54W (en plus des 2x30W d'origine) n'a pas eu (encore ?) un effet flagrant.
- Deux otocinclus sont morts : j'ai trouvé le premier déjà mort lors de mon nettoyage hebdo ; j'ai repéré le second mal en point (branchies rouges, mousse cotonneuse sous la bouche) et il est mort peu après. La possible prolifération de cette maladie (columnariose ?) m'inquiéte beaucoup.
- Les autres poissons semble prendre leurs habitudes. Je ne peux plus m'approcher du bac sans que les cardinalis et les nez-rouges accourent, espérant une distribution de nourriture. Ce conditionnement est impressionnant en deux semaines !
- Les algues sont toujours là, mais les types évoluent. Je les ai presque tous vus. La prolifération est en revanche contenue.

Premier bilan (7 semaines)

2004-10-25T19:59:00.002+02:00

Voici déjà sept semaines que mon bac est en eau : il est temps de dresser un premier bilan.

Quelques dates clés :
- envie : 15 août
- achat du bac : 27 août
- mise en eau : 04 septembre
- plantation : 22 septembre
- premiers poissons : 09 octobre

L’évolution en 3 photos :

23/09/2004 : un jour après la plantation

10/10/2004 : 2 semaines 1/2 après, la jungle !

23/10/2004 : une semaine après le premier jardinage

En tout premier lieu, il convient de noter l’importance des connaissances à acquérir pour se lancer dans l’aquariophilie, importance au sens de criticité, mais aussi de volume ! Il y a beaucoup de choses, et même si toutes ne sont pas forcément nécessaires au début, un certain nombre de bases sont indispensables.
Et c’est bien là la difficulté : si internet, à travers les sites web et les forums de discussions, a apporté à l’aquariophile débutant un accès aisé à une quantité énorme d’information, cela a rendu encore plus difficile pour lui de séparer l’important de l’accessoire et du futile, voire du faux.
D’autant que l’aquariophilie est loin d’être une science exacte : il y a beaucoup de règles empiriques mais aussi parfois des croyances pas forcément étayées. De plus, un bac est un équilibre subtil entre plusieurs facteurs, et chaque bac a son propre équilibre. D’où l’impression - vraie ! - de conseils contradictoires, de querelles d’experts, de vérités qui deviennent des erreurs, etc.
Il ne faut pas pour autant rejeter tout cela et essayer tout seul dans son coin : c’est l’échec assuré. Mais il faut lire beaucoup, prendre son temps, et surtout réfléchir, comprendre les raisonnements, les mécanismes, pour prendre les actions appropriées. Et s’attendre à faire quand même des erreurs ! Le plus important sera d’apprendre de ses erreurs.

Concernant le matériel, il y a aussi de quoi se perdre !
Pour ce premier bilan, je serais assez tenté de dire que la cuve a assez peu d’importance, pourvu qu’elle soit de qualité correcte bien sûr. Je me suis fait plaisir en prenant une marque, mais une bonne cuve nue aurait certainement fait aussi bien. Le critère important est la taille, en se rappelant que plus petit ne veut pas dire plus simple (surtout en dessous de 100 litres), même si le budget n’est pas le même (un des nombreux équilibres de l’aquariophilie ! ;) )
En revanche, il faut accorder une grande importance à la filtration (puissante, robuste, et volumineuse) et à l’éclairage (en général sous-dimensionné). Pour la filtration, il vaut mieux faire confiance aux grandes marques reconnues. Pour l’éclairage, il faut mettre de la puissance, mais je suis réservé sur l’importance des marques et des types de tubes : plus de marketing que d’utilité.
J’ai complété les masses filtrantes du filtre Rena XP2 livré avec la cuve et j’ai ajouté un tube de 54W à ma rampe de 2 x 30W. Je ferai des articles à ce sujet prochainement.

Autre grand sujet : l’eau et sa chimie, ainsi que le cycle de l’azote.
Là, pas d’histoire, il faut se pencher dessus et comprendre ! Sinon, cela peut conduire à la catastrophe, plus en tentant de faire des choses qu’en ne faisant rien d’ailleurs.
En particulier, il ne faut pas se focaliser uniquement sur le pH mais bien maîtriser le GH et le KH. Et éviter tout produit !
De même, il faut accorder une grande importance à la mise en place du cycle de l’azote (et au pic de nitrites) et aux changements d’eau.
Encore des articles en perspective ! ;)
Pour l’instant, mon eau réagit de la façon prévue, en fonction du mélange fait et de l’ajout de tourbe.

Bon, n’oublions pas que le but est d’avoir des plantes et surtout des poissons !

Les plantes sont très importantes dans la plupart des cas.
Il me semble raisonnable de privilégier au démarrage des espèces faciles, peu exigeantes, et à croissance rapide. Elles sauront s’affranchir des manques possibles (lumière, substrat nutritif, etc) et concurrenceront les algues, quasiment inévitables au départ.
Pour l’instant, mes résultats sont très divers, avec plus ou moins de réussite. C’est souvent le cas : certaines plantes vont se plaire dans un bac, d’autres pas.
Le jardinage reste un grand domaine de progression pour moi ! ;) Je suis revenu quasiment au point de départ quant à la pousse des plantes suite à la coupe sévère (voir les photos au début de l’article).

Enfin, les poissons, ces petits pour lesquels on fait tout ça...
Mais on doit le faire pour soi également (surtout ?) et donc se faire plaisir, car sinon l’intérêt risque de retomber très vite. La difficulté est alors de se faire plaisir dans le choix des poissons tout en acceptant les contraintes nombreuses : espèces incompatibles, ou inappropriées dans un bac de telle ou telle taille, vivant en groupe ou en couple, paisibles ou territoriales, maintenance exigeante, surpopulation, etc. Il faut se renseigner AVANT tout achat.
Pour l’instant, malgré mes deux décès, je suis très content de mes premiers achats : corydoras, otocinclus, cardinalis et nez-rouges. Je confesse que je dois encore travailler ma patience car je peuple un peu vite.

Au bilan, j’ai consacré beaucoup de temps à cette activité ces trois derniers mois. Le résultat n’est pas à la hauteur de mes espoirs initiaux en terme de qualité. Je suis encore un peu perdu, ou au moins perplexe, sur ce qui est indispensable, utile ou accessoire... Mais je suis très content de mon bac et j’ai encore beaucoup d’envie !
A suivre... ;)

Deuxième commande chez Europeen-Trading

2004-10-22T21:29:00.000+02:00

Pour compléter mon précédent article sur la boutique en ligne Europeen-Trading, voici un petit bilan rapide d’une deuxième commande.

Pour compléter mon éclairage, j’ai décidé d’ajouter un tube T5 de 54W à mon installation.

Ma commande :

1 ballast électronique T5 1 x 54W à 72,80 €
1 tube Osram T5 54W FQ 860 à 7,90 €
1 réflecteur aluminium long 115 cm pour tube T5 de 54W à 9,40 €

réduction : 1,73 € (-10% sauf sur ballast)
emballage : 2,50 €
frais de port : 9,50 €

NET A PAYER TTC : 100,37 €

Commande passée le 13 octobre au soir, expédiée le 20 octobre (J+7) et reçue le 22 octobre (J+9) : délais très corrects.

Emballage plus que parfait.

Seconds pensionnaires : des cardinalis !

2004-10-18T23:20:00.000+02:00

Malgré tout l’attrait de mes premiers pensionnaires (otocinclus et corydoras) - ou plutôt : en raison de leur attrait -, l’envie de nouveaux poissons a grandi durant la semaine, avec l’idée d’un banc qui prendrait possession du volume du bac.

J’ai décidé néanmoins de patienter un peu afin de leur proposer une nouvelle maison toute propre. Le samedi a donc été consacré aux premiers jardinage, nettoyage et entretien.

Mais dimanche matin, flanqué des deux aînées, direction Animalis Paris Bercy Village à deux stations de métro.

J’étais parti avec une liste restreinte de choix, assez classiques d’ailleurs : néons, cardinalis ou nez-rouges.
Les nez-rouges proposés n’étaient pas ceux que je recherchais : h. rhodostomus et non h. bleheri. J’ai préféré les cardinalis (paracheirodon axelrodi) aux néons (paracheirodon innesi) par goût, bien qu’ils soient réputés plus fragiles.

Me voici donc reparti avec un lot de 10 cardinalis à 18,40 €.

Banc de cardinalis - paracheirodon axelrodi (source)

A la maison, je déroule ma procédure d’acclimatation. Quand je rallume la lumière, un reste à piper la surface, à 45 degrés. J’ai peu d’espoir dès ce moment. Une heure après, il est sur le dos, puis coule subitement. Il a réussi à aller se coller à l’aspiration du filtre, ce qui a compliqué la récupération.
Mais les neuf autres ont l’air d’avoir bien supporté le changement et ils commencent à parcourir le bac.

Aujourd’hui lundi, de retour du boulot, ma plus grande m’annonce qu’un des cardinalis est blessé. Effectivement, il a une sorte de grosse balafre sur le côté, sur toute la largeur. Je suis quasiment sûr que ce n’était pas le cas la veille, donc ce n’est pas un coup d’épuisette. Attaque d’un autre poisson ? J’en doute, même si parfois les otocinclus donne l’impression d’en courser un ou deux. Blessure sur une des racines, dans un mouvement brusque ? Une de mes racines est assez rugueuse et brute.
En tout cas, une heure après, même fin que le premier. Deux morts en deux jours ! :((

En s’informant, on lit beaucoup d’histoires d’hécatombes, de maladies, d’envahissements fatals par les algues et autres joyeusetés du même acabit. Mais quand on se lance, on espère secrètement qu’on n'aura pas tous ces problèmes... finalement très courants !

J’ai déjà eu les algues et voilà mes premiers décès. Cela met un coup au moral.

Note du samedi 22 octobre : Heureusement, les mauvaises nouvelles se sont arrêtées là. Les huit cardinalis restants ont l'air en forme. Leurs déplacements animent le bac merveilleusement. Ils m'ont même dit qu'ils voulaient de nouveaux copains ! ;)

Lien :
- La fiche du paracheirodon axelrodi sur AquaBase.org
- L'article de Véronique sur les variétés innesi, simulans et axelrodi
- La fiche du paracheirodon axelrodi sur VetoFish.com

Evolution de mon eau (mélange et tourbe)

2004-10-17T17:25:00.000+02:00

Comme déjà évoqué dans mon article sur la chimie de l’eau, chaque espèce de poissons (et de plantes !) est habituée à des paramètres d’eau caractéristiques de son milieu naturel. Ces paramètres peuvent être différents de ceux de l’eau de conduite de l’aquariophile.

Le plus simple est de choisir vos poissons en fonction de votre eau de conduite. L’inverse est plus compliqué : il s’agit de travailler votre eau pour qu’elle corresponde aux besoins des poissons que vous préférez.
Certains pensent que tout cela est inutile, et que les poissons d’élevage supportent toutes les eaux ou presque. Je ne cautionnerai pas cette approche, même si des cas de réussite existent. En revanche, il est clair que certains débutants peuvent faire plus de mal que de bien en essayant de travailler leur eau, sans bien le maîtriser.

J’ai néanmoins choisi cette voie en m’orientant vers un bac d’espèces d’Amérique du sud habituées aux eaux douces et acides, alors que mon eau de conduite (du bassin parisien) est (très) dure et basique : GH = 16, KH = 11 et pH = 8.

La première chose à faire est de s’attaquer à la dureté.
En mélangeant mon eau de conduite avec une eau faiblement minéralisée (GH = 2), dans une proportion 1/3-2/3, j’ai divisé comme prévu par quasiment 3 le GH de l’eau du bac : GH = 6, avec KH = 5 et pH = 7,5.

Le KH ayant également baissé (divisé par 3 à la précision de mesure près ?) dans une plage où son pouvoir tampon sur le pH devient suffisamment faible, j’ai commencé la filtration sur tourbe afin de réduire le pH (filtrer sur tourbe avec un KH de 10 (voire plus !) est assez inutile).

En effet, la tourbe a une action sur les GH, KH et pH. Elle libère des acides humiques qui ont leur propre pouvoir tampon. Le pH obtenu reste stable même si le KH est faible.

J’ai utilisé pour cela la tourbe JBL Tormec (6,80 € chez Animalis Paris Bercy). Il s’agit de petites billes à mettre dans une chaussette (une poche en tissu) à la fin de son volume de filtration. Prévoir néanmoins une couche de perlon par dessus pour éviter de trop colorer l’eau
Il est également possible d’utiliser de la tourbe blonde (beaucoup moins chère) mais je n’ai pas encore essayé.

J’ai seulement introduit 1 gramme par litre d’eau réel, soit environ 170g (1/3 de la boite de 500g) afin d’éviter une trop grosse variation. Bien m’en a pris !

J : GH = 6, KH = 5, pH = 7,5
J+3 : GH = 5, KH =3 , pH = 7+
J+10 : GH = 4, KH = 2, pH = 7-
J+14 : GH = 4, KH = 3, pH = 7-
J+20 : GH = 3, KH = 2, pH = 7--

On constate l’action progressive de la tourbe (il faut en revanche la renouveler au bout d’un moment, mais je n’ai pas encore atteint ce point ; j’ai lu que certains la changent au bout d’un mois ou deux).

Le pH a baissé indéniablement. La dernière mesure ne me semble pas encore indiquer 6,5 mais la tendance est là (d’où la valeur 7--).

Comme prévu, le GH et le KH ont baissé également. Un peu trop à mon avis, même si les acides humiques sont censés tamponner. Je préférerais un ou deux points de plus. Je vais augmenter la proportion de mon eau de conduite lors des prochains changements d’eau.

Premier entretien : jardinage, nettoyage et changement d’eau

2004-10-16T22:49:00.000+02:00

J’ai réalisé aujourd’hui mon premier entretien complet depuis la mise en eau. Cela m’a pris la matinée pour jardiner, nettoyer, et faire un petit changement d’eau.

J’ai commencé par retirer les 10 litres d’eau prévus pour le changement d’eau (en les gardant précieusement néanmoins) : c’est toujours ça de moins pour jardiner.

La séance de jardinage a été évoqué dans l’article précédent « Premier jardinage ».

J’ai ensuite nettoyé soigneusement le fond du bac avec mon aspirateur, pour récupérer les déchets accumulés et également ceux du jardinage. Mes premiers pensionnaires n’ont pas eu l’air très impressionnés par ce nettoyage complet, ni par le jardinage d’ailleurs.
En vraie fée du logis, j’ai astiqué alors l’intérieur des vitres avec ma raclette anti algues.

Puis, j’ai finalisé le changement d’eau en introduisant 17,5 litres d’eau fraîche (mélange d’eau de source et d’eau de conduite) compensant les 10 litres retirés au début, l’évaporation depuis quelques semaines et les petites pertes lors des acclimations par exemple.

Enfin, j’ai nettoyé mon filtre externe. Je n’ai touché qu’aux masses dévolues à la filtration mécanique et non à celles de la filtration biologique qui doivent garder leur flore bactérienne. Et même pour mes mousses « mécaniques », je n’en ai nettoyé qu’une sur deux, en utilisant les 10 litres d’eau du bac récupérés lors du changement d’eau. Cela permet de préserver les bactéries, car le chlore de l’eau de conduite aurait fait des ravages. J’ai nettoyé également le perlon en sortie de filtre qui garantit la filtration des dernières micro-particules.

Il y a beaucoup de débats et de théories sur les changements d’eau et le nettoyage des filtres. Je vais voir à l’usage sur qui semble le mieux convenir à mon bac.

Premier jardinage

2004-10-16T21:03:00.000+02:00

J’ai donc attaqué la taille des plantes. Mes plantes ont connu pour l’instant des fortunes diverses depuis la plantation (voir les articles « plantation »). Mais certaines avaient déjà besoin d’une coupe, seulement 25 jours après.

La bacopa australis a eu l’honneur d’être la première... ou plutôt le malheur ! ;)
J’ai commencé par couper les plus longues tiges directement dans l’eau, mais je faisais en fait de trop petites boutures. Finalement, j’ai retiré la plante et je l’ai travaillé sur un plastique. A force de taille, j’ai fait deux petits bouquets de brins, les uns étant des hauts de tiges, les autres des bas de tiges avec un peu de racines, mais avec trop de perte.
J’avais envisagé d’en donner à un aquariophile rencontré sur le net, mais je n’ai réussi à lui sauver que quelques brins. Et malheureusement, je les ai oublié durant le nettoyage et je les ai retrouvé tout secs ! :(
Il faudra faire mieux la prochaine fois, en espérant qu’elle reprendra aussi bien qu’à la plantation.

J’ai ensuite retaillé la cabomba caroliniana. Cette plante pousse en hauteur et le bas des tiges s’étiole. Avec mes problèmes d’algues, ils ont même pourri. J’ai donc coupé pour ne garder que la partie saine, retiré le bas du bac et replanté les tiges après avoir enlevé les feuilles du bas (sinon elles pourrissent).

Après ces échauffements, je me suis lancé à l’assaut de la forêt vierge qu’est devenu mon heteranthera zosterifolia. Cette plante a également poussé en hauteur, avec moults racines adventives à tous les niveaux. Au final, j’ai gardé le haut bien feuillu des tiges, en laissant les racines adventives en bas, comme pour faire des racines. Mais j’ai retiré tout le bas, dont les racines initiales. Cela m’inquiète un peu pour la suite mais je ne voyais pas comment faire autrement. La bonne nouvelle est que j’ai pu faire trois bouquets étoffés à partir d’une seule plante.

J’ai enfin coupé quelques feuilles mortes de mes alternanthera rosaefolia (ainsi que des racines adventives), de ma sagittaria subulata (qui semble dépérir après avoir poussé de belle manière - incompréhensible), et repiqué quelques stolons de mes hydrocotyle leucocephala.

Après une heure et demi de travail, je suis assez perplexe : avec la taille, les plantes ont rapetissé et je me retrouve quasiment 25 jours en arrière, mais beaucoup moins confiant qu’alors, car beaucoup de racines ont disparu dans cette séance de jardinage.
Heureusement, la découverte de nombreux stolons chez mes echinodorus tenellus et mes lilaeopsis brasiliensis m’a apporté un peu de réconfort.

Premiers pensionnaires

2004-10-10T22:39:00.000+02:00

Cinq semaines après la mise en eau et 17 jours après la plantation, le temps est devenu trop long : il me fallait des poissons.

Le problème était que je n’avais pas constaté le pic de nitrites. Je n’ai pu commencer les tests que juste après la plantation. Soit le pic a eu lieu avant, soit il n’a pas eu lieu, ou soit il n’a pas été suffisamment long et fort pour être perçu, cette dernière hypothèse étant la moins probable. Il a pu avoir lieu durant les trois premières semaines, d’autant que j’avais introduit un activateur vendu avec l’aquarium (Rena Stress Zyme), mais il manquait peut-être de la pollution pour nourrir les bactéries. Sinon, il n’a pas eu lieu et il serait alors imminent.

Pesant le pour et le contre, je décidais d’introduire un tout petit nombre de poissons et de me préparer à prendre des mesures d’urgence en cas de montée des nitrites.

J’ai choisi de commencer par des espèces participant le plus à l’équilibre du bac, ceux qu’on appelle communément - et à tort - les nettoyeurs. A tort, parce qu’ils ne nettoient pas vraiment pour la plupart et que, surtout, ils ne sauraient remplacer un entretien régulier. Pour autant, leur action est bénéfique et donc autant la faire commencer au plus tôt, surtout s’il s’agit d’attaquer les algues qui menacent mon bac.

En fait, mon premier choix était d’introduire quelques crevettes caridina japonica. Malheureusement, lors de ma visite à L’Aquarium Tropical hier matin, il n’y en avait plus. J’ai donc pris à la place 4 otocinclus affinis.

Otocinclus affinis en pleine action ! ;) (source)

Pour les acclimater, j’ai éteint mon éclairage, mis le sac à tremper dans le bac pour équilibrer la température, puis introduit progressivement de l’eau de l’aquarium dans le sac pour réduire le choc osmotique. Au bout d’une heure et demie, j’ai enfin lâché les poissons (mais pas l’eau du sac !). Encore 30 minutes dans l’obscurité et enfin fiat lux !
Mais les poissons sont restés cachés, ou fixes (prostrés ?). J’étais un peu réservé sur l’avenir.

Malheureusement, l’après-midi, je décidai de visiter une bourse aux poissons à Ivry. Malheureusement car je n’ai pas résisté à l’envie d’acheter 5 corydoras sterbai. Ils étaient si mignons petits comme ça, si malicieux, et si bon marché ! ;)

Trio de corydoras sterbai (source)

Me revoilà à refaire ma procédure d’acclimatation. Mais là, gros changement : après s’être plutôt cachés quelques instants, les 5 poissons ont rapidement pris possession du bac, circulant à toute vitesse, dans tous les sens.

Cela a révolutionné la relation de la famille avec l’aquarium. Mes deux filles les plus grandes ne l’ont plus quitté, la troisième de 15 mois a pointé du doigt les poissons, et - signe ultime - même ma femme s’y est intéressée !
Rien que de nous voir tous les cinq autour, à scruter et à commenter les moindres mouvements de ces 9 premiers pensionnaires m’a fait oublier l’attente et la somme dépensée.

D’autant qu’ils nous ont gâté en soirée : même les otocinclus se sont mis en mouvement tandis que les corydoras faisaient la farandole dans le rejet du filtre. Certains traversaient la longueur en un instant. Etaient-ils en pleine forme ou complètement stressés ? Allaient-ils passer la nuit ?
Heureusement, tout le monde était bien là ce matin, et déjà bien réveillé. Les otocinclus et les corydoras ont même l’air de jouer ensemble : c’est surprenant.

Les filles m’ont déjà demandé d’autres poissons. Mais j’ai décidé de rattraper ma faiblesse par de la fermeté : pas avant une semaine au moins ! Et j’ai repéré les meilleurs traitements contre les montées de nitrites au cas où.

Liens :
- La fiche de l'otocinclus affinis sur AquaBase.org
- Le site otocinclus.com [AN]
- La fiche du corydoras sterbai sur AquaBase.org
- Article de Véronique sur le corydoras sterbai

18 jours après la plantation

2004-10-10T19:18:00.000+02:00

A mon retour après 4 jours d'absence (au lieu des 6 prévus), le bac était dans un état catastrophique : les algues filamenteuses l'avaient envahi. Je ne sais pas pourquoi, car je n'arrive vraiment pas à me rappeler cette action, mais le rejet du filtre était réglé au minimum. Je pense que cela a favorisé la croissance débridée des algues.
Je l'ai nettoyé grâce à mon aspirateur, j'ai remis le rejet au maximum, et depuis, l'état reste stable.
Aujourd'hui, 18 jours après la plantation, les plantes ont continué sur leurs lancées respectives, déjà décelées au 10ème jour.

Juste après la plantation

3 jours après la plantation

6 jours après la plantation (apparition des algues)

10 jours après la plantation (après nettoyage)

17 jours après la plantation

Le bac semble de plus en plus sombre sur les photos, du fait des plantes qui ont atteint la surface. Sans flash, la lumière commence à manquer, mais avec, la photo est médiocre.
Les photos mettent également en exergue un autre problème d'éclairage : les extrémités sont sombres. En effet, mon bac de 120 cm de long est équipé de tubes de 90 cm. Il manque donc 15 cm de chaque côté.

Tout ceci me convainc d’anticiper l’achat d’un éclairage supplémentaire, afin d’augmenter la puissance et également de mieux couvrir les extrémités. Les T8 en 120 cm étant trop grands, et ceux en 105 cm trop rares, je m’oriente vers un T5 de 115 cm et 54 W. J’aurai alors 114W pour un 180 litres réels, soit 1W pour 1,6 litres.

Bourse aux poissons à Ivry (94)

2004-10-09T22:06:00.000+02:00

Cela faisait quelques temps que je m’interrogeais sur les clubs d’aquariophilie, les bourses et autres manifestations, preuves de l’existence de communautés réelles d’aquariophiles - par opposition aux communautés virtuelles, que je connais bien déjà.

J’ai profité du trentenaire de l’Association des Aquariophiles Amateurs d’Ivry (AAAI - 40 rue Jean-Jacques Rousseau 94400 Ivry sur seine), avec portes ouvertes et bourse aquariophile, pour me faire une première idée sur tout ça.

L'affiche du trentenaire de l'AAAI

Le club est installé au sous-sol d’un local communal d’Ivry, tandis que la bourse a pris place dans une des salles du rez-de-chaussée.

La bourse était de petite taille, avec juste une douzaine de bacs et moitié moins de vendeurs. En général, il s’agit de particuliers, ou de membres d’associations, faisant de l’élevage ou au moins de la reproduction, et ponctuellement des aquariophiles souhaitant se séparer de quelques poissons. On trouve également du matériel d’occasion, des plantes, des racines, etc.
Les poissons étaient classiques : scalaires, ramirezis, corydoras, ancistrus, barbus, discus, danios, guppys, etc.
Les prix sont en général très intéressants : par exemple, des corydoras aeneus à 1,50 € , des lots de 5 corydoras sterbai à 18,00 €. J’ai d’ailleurs pris un lot de ces derniers.
Certains voient même un autre avantage à ces circuits de vente : la qualité des poissons serait meilleure que dans les animaleries et autres boutiques spécialisées, avec des poissons moins fragiles. Cela dépend néanmoins fortement des vendeurs à mon avis.

J’ai ensuite visité le club. Malheureusement, je n’avais pas beaucoup de temps pour discuter et mieux comprendre le fonctionnement d’un tel club. J’ai donc surtout regardé les locaux.
La première salle contient les bacs de présentation et sert de lieu de réunion. Plusieurs bacs de grandes tailles : marin, espèces amazoniennes, gros cichlidés, piranhas, etc.
La deuxième salle propose plusieurs dizaines de bacs dans lesquels les membres peuvent s’exercer à la maintenance et à la reproduction de nombreuses espèces.
Mon impression, peut-être fausse car je n’ai pas eu le temps de discuter, est que le nombre de membres vraiment actifs est assez limité, mais que ceux-ci y consacrent beaucoup de temps.

Pour ma part, je ne pense pas rejoindre un club car je ne peux pas m’investir suffisamment dans cette activité. En revanche, je vais essayer d’aller aux bourses autant que possible.

Boutique spécialisée : L’Aquarium Tropical (92)

2004-10-09T13:15:00.000+02:00

Alléché par un message dans un forum parlant de crevettes caridina japonica à 1,50 €, je me suis rendu ce matin dans la boutique spécialisée L’Aquarium Tropical (22 avenue de Verdun 92120 Montrouge).

La boutique L'aquarium tropical

J’ai été frappé dès mon entrée par la surface importante du magasin, qui est peu commune pour une boutique parisienne. Il est vraiment agréable de pouvoir déambuler et prendre du recul. Le cœur du magasin est d’ailleurs après l’entrée : une vaste salle avec un aquarium marin immense derrière le comptoir.

Malheureusement, celui-ci était éteint, peut-être parce qu’il était tôt. Quelques autres bacs étaient éteints également. D’ailleurs, le personnel était affairé à l’entretien.

Je ne jugerai pas le marin car je n’y connais rien, mais il semble qu’il y ait du choix, aussi bien en poissons qu’en crustacés, anémones, coraux, etc.

Concernant l’eau douce, le choix est correct et les prix m’ont semblé en dessous des normes parisiennes, ce qui peut rester élevé quand même. Quant à la qualité, il est difficile de juger mais je n’ai rien vu de choquant.
En revanche, les plantes avaient triste mine, bien que de la marque Tropica. Peut-être sont-elles là depuis trop longtemps ?

Cela rejoint le seul reproche que je ferai globalement : les bacs sont propres et de présentation tout-à-fait correcte mais pas nets et resplendissants. Satisfaisant mais pas excellent.

Je n’ai pas prêté attention au matériel et autres produits, ni à leurs prix.

Finalement, j’ai acheté 4 otocinclus affinis à 3,70 € pièce. En revanche, il n’y avait plus de caridina.

Liens :
- Pas de site web du magasin
- La cote de L'Aquarium Tropical sur AquaBase.org

Dix jours après la plantation

2004-10-02T21:01:00.000+02:00

Dix jours seulement et déjà que de changements. Il est quand même très agréable de voir son bac évoluer presque en temps réel. En comparant les photos, c'est encore plus flagrant !

Juste après la plantation

3 jours après la plantation

6 jours après la plantation (apparition des algues)

10 jours après la plantation (après nettoyage)

Faisons un petit bilan, de haut en bas et de gauche à droite :

Au fond à gauche, masquant le rejet du filtre, l'echinodorus bleheri ne semble pas avoir beaucoup changé. Peut-être est-elle occupée à s'enraciner ?
A sa droite, l'heteranthera zosterifolia est clairement la maillot jaune ! Elle a quasiment doublé, en taille comme en volume. Il va falloir jardiner !
La cabomba caroliniana a bien poussé. C'est une plante facile à bouturer, ce que je ne vais pas tarder à faire.
Derrière et devant la racine, les deux alternanthera reineckii roseafolia m'ont paru plus discrètes, mais pas de doute sur les photos : ça grandit. Surtout celle derrière. J'ai l'impression que celle devant a reçu un peu moins de lumière, masquée par le haut de la racine.
Au fond à droite, la gymnocoronis spilanthoides est une vraie déception. Alors que sa croissance est théoriquement très rapide, celle-ci a végété et semble même mourir. Elle pourrait manquer de lumière. Effectivement, avec les tubes qui ne font que 90 centimètres de long, pour un bac de 120, et la racine, elle parait un peu à l'ombre. Ceci m'incite fortement à avancer l'achat d'un éclairage supplémentaire. Mais survivra-t-elle jusque là ? En revanche, je ne pense pas que ce soit dû au combiné chauffant ou à l'aspiration du filtre qu'elle masque.

Devant à gauche, le premier pied d'hydrocotyle leucocephala semble grandir tranquillement. Celui tout à droite s'était tellement déployé en hauteur que je l'ai replanté. Il a l'air tout petit maintenant.
L'echinodorus tenellus devant la racine de gauche a peu évolué. Je me demande toujours si elle va prendre, mais en regardant attentivement l'évolution sur les photos, elle me semble positive. De même pour les lilaeopsis brasiliensis sur la partie droite.
En revanche, aucun doute avec la sagittaria subulata au centre : elle s'est clairement développée. Mais j'ai retiré le second pied, déjà très mal en point à la plantation et maintenant mort.
Star du premier rang, la bacopa australis sous la racine de droite s'est épanouie de belle manière. La taille est proche !

Je dois m'absenter pour une petite semaine. Tout ça va me manquer !
Mais en rentrant, j'attaque : je compte acheter les premiers poissons. Ou... Surprise ! ;)

Nettoyage du sol et aspirateurs

2004-10-02T18:09:00.000+02:00

Rapidement les déchets s’accumulent au fond de l’aquarium. Il s’agit principalement de déchets organiques : feuilles en décomposition, restes de nourriture, déjections des poissons, voire cadavres, etc. Dans la nature, ces déchets participent à la chaîne alimentaire et fertilisent le sol. Dans l’espace confiné du bac, ils sont généralement en excès pour pouvoir être recyclés naturellement. Leur accumulation va générer des toxines qui vont mettre en péril votre aquarium.

Il faut donc intervenir pour retirer régulièrement ces déchets.

En tout premier lieu, il faut déjà essayer de limiter cette pollution, en particulier en faisant attention de ne pas trop nourrir, sinon les restes de nourriture polluent très rapidement. Il est très courant de trop nourrir.

Ensuite, il faut favoriser l’élimination naturelle des déchets, en plantant convenablement et en ajoutant des poissons de fond appropriés. Ces poissons ne feront jamais l’entretien à votre place, mais ils peuvent faire leur part.

Puis, il faut essayer de faire absorber les déchets par la filtration. Pour cela, certains préconisent d’utiliser le rejet du filtre en mettant une canne percée au fond du bac, qui va mettre les déchets en suspension et donc les faire absorber in fine par le filtre. Une méthode plus naturelle est d’utiliser les charmants corydoras qui fouillent le sol et justement remuent les déchets.

Malgré tout, il reste souvent encore des déchets. Il faut alors utiliser un « aspirateur ».

Ceux-ci se ressemblent tous sur le principe : il s’agit d’aspirer l’eau et la surface du sol avec une cloche, en fait un tube de diamètre important, dans laquelle les éléments du sol aspiré vont se séparer. Les plus lourds (sable et gravier) vont retomber, les plus légers (déchets organiques) vont être réellement aspirés.

En revanche, les aspirateurs se distinguent par leur façon d’aspirer l’eau :
- les siphons sont de simples tuyaux qui vont vidanger l’eau vers un autre récipient. Mais le récipient est rapidement rempli et il faut encore filtrer l’eau ou la remplacer. En revanche, c’est intéressant pour nettoyer en même temps qu’un changement d’eau.
- les petits aspirateurs à main utilisent soit une petite pompe à piles intégrée, soit l’air d’une pompe à air, et filtrent l’eau à travers un petit sac qui retient les déchets. Simples, ils sont souvent peu puissants et limités en terme de hauteur d’eau.
- d’autres aspirateurs peuvent se brancher sur le filtre de l’aquarium. Il n’est pas forcément pratique de faire le branchement à chaque fois, ni intéressant de polluer outre mesure le filtre.
- enfin, les derniers sont dotés d’une pompe externe et d’un filtre. Ils sont puissant et leur utilisation est illimitée.

C’est le système que j’ai retenu en achetant un Power Gravel Cleaner PGR 1000 de Aquarium Systems. Il coûte entre 27€ sur le web et 37€ en animalerie parisienne.

La pompe et le filtre se fixent sur le bord du bac. On branche la prise et zou ! Le filtre, une simple chaussette, se nettoie aisément à l’eau. La pompe s’amorce assez facilement.
J’ai donc nettoyé mon bac qui en avait besoin suite à la mise en place du décor et à la plantation. J’ai retiré des bouts de plantes, un peu de laine de roche égarée de la plantation, des petits morceaux de bois provenant d’une des racines (en revanche les plus gros retombent) et surtout mes algues filamenteuses !

Un achat très satisfaisant pour l’instant. Attention toutefois : n’espérez pas retrouver l’efficacité d’un aspirateur de maison qui ramasse tout. C’est beaucoup plus doux - heureusement pour les habitants du bac !

Quelques liens :
- Exemple de cloche-siphon chez Europeen-Trading
- Exemples d'aspirateurs à main à air, à piles chez Europeen-Trading
- Le Power Gravel Cleaner à 27€ chez Europeen-Trading

Passagers clandestins : algues et escargots !

2004-09-28T23:00:00.001+02:00

Six jours après la plantation, les premiers passagers clandestins font leur apparition : des algues et un petit escargot.

A priori, il s’agit d’algues filamenteuses. Elles sont apparues en une journée !
Les algues sont courantes durant les premiers mois suivants la mise en route d’un aquarium, le temps que l’équilibre se fasse. Ensuite, leur présence reste en général limitée, sauf déséquilibre.
On a beau le savoir, ça fiche un coup ! Ce n’est pas vraiment joli... Et encore ce ne sont pas les pires !

Parties de la racine, les algues envahissent l'alternanthera reineckii ''roseafolia''.

Gros plan

Je tenterai de les enlever demain. Je vais auparavant chercher plus d'infos sur ces algues.

Quant à l’escargot, il est tout petit, tout mignon, plutôt rosé juste sous l’éclairage. Je vais attendre qu’il grandisse un peu avant de l’identifier. Les escargots ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais leur surveillance peut donner des renseignements intéressants sur l’état du bac.

En tout cas, l’aquariophile doit se rappeler que les algues et les escargots sont naturels. Il est normal qu’ils apparaissent. En revanche, leur trop grande prolifération est un mauvais signe.

Pendant ce temps-là, ça pousse ! En six jours la différence est notable, en particulier pour l’ heteranthera zosterifolia, la cabomba caroliniana (2ème et 3ème au fond à gauche) et la bacopa australis (à l’intersection des racines). Même en comparant à la photo d’il y a trois jours, on note vraiment la croissance.

3 jours après la plantation

6 jours après la plantation

J'attends toujours la montée des nitrites pour pouvoir introduire mes premiers poissons. Certainement des corydoras aeneus et des hemigrammus bleheri (nez rouges).

Trois jours après la plantation

2004-09-25T13:38:00.000+02:00

Trois jours après la mise en place du décor et des plantes, l’eau a retrouvé une bonne clarté.

Mon aquarium trois jours après la plantation

Surtout, les plantes ont déjà bien évolué. Elles se sont redressées et pris leur volume, ce qui leur donne une belle apparence. Mais aussi, elles ont développé de nombreuses racines adventives, avec une rapidité surprenante.

Heteranthera zosterifolia et ses racines adventives

C’est particulièrement vrai pour mon heteranthera zosterifolia dont les racines adventives font plusieurs centimètres. On les voit sur la photo, même si la plante est pour l’instant cachée par la racine et l’echinodorus bleheri.

Bacopa australis

La bacopa australis me plaît beaucoup et semble en pleine forme.

Sagittaria subulata

Une des sagittaria subulata semble bien profiter également.

Décomposition d'une sagittaria subulata

En revanche, la seconde est dans un piteux état : la fin me semble proche. C’était déjà le cas à la plantation. Mes derniers espoirs reposent sur la dernière feuille mais je n’y crois guère. Je n’arrive pas à m’expliquer cette différence, car elles ont subi exactement la même chose.

Au moins, elle va servir à mettre en place le cycle de l’azote en se décomposant.

La chimie de l’eau

2004-09-24T23:27:00.000+02:00

J’ai laissé l’eau du bac se « reposer » pendant 24 heures suite à la plantation avant de faire mes premiers tests pour en connaître les paramètres.
Pour cela, j’ai utilisé une malette Tetra Laborett et également des bandelettes Tetra 5 en 1 pour faire des essais comparatifs.

Tests de l'eau Tetra Laborett et 5-en-1

Les eaux des milieux naturels de nos pensionnaires sont très variées. Les poissons sont donc habitués à certaines caractéristiques, qui diffèrent d’une espèce à l’autre, en fonction de leurs origines.
Si l’eau de votre bac est trop différente de ces caractéristiques, ils seront stressés, facilement malades, fragiles, etc. Pour avoir des poissons en pleine forme, il est préférable de leur proposer une eau adaptée.
Pour autant, certains rétorqueront que les poissons d’élevage sont élevés « à la dure » et qu’ils supportent beaucoup. D’autres que leurs poissons sont superbes et se reproduisent alors que leur eau n’est pas conforme.
A mon sens, il ne faut exagérer ni dans un sens, ni dans l’autre : les paramètres ne doivent pas être parfaits à la 3ème décimale, mais ils ne doivent pas non plus être hors d’une plage de tolérance.
Sinon, dans ce dernier cas, les poissons pourront sembler supporter mais cela raccourcira certainement leur espérance de vie.

Avant de mettre des poissons dans son aquarium, il faut donc connaître les paramètres de son eau. Ensuite, il y a deux alternatives : soit vous mettez des poissons qui apprécient l’eau de votre bac, soit vous modifiez l’eau du bac pour convenir aux poissons qui vous plaisent. La première est plus simple à mettre en œuvre. J’ai choisi la seconde mais en connaissance de cause.

Les paramètres importants de la chimie de l’eau sont l’acidité et la dureté. Les autres tests mesurent en général la teneur d’un élément particulier : dérivés du cycle de l’azote (nitrites, nitrates, voire ammoniac), gaz carbonique, phosphate, fer, etc.

L’acidité de l’eau est caractérisée par son pH : pH = 7 indique une eau neutre, pH inférieur à 7 une eau acide, pH supérieur à 7 une eau basique ou alcaline. Dans un aquarium, le pH est en général entre 6 et 8.

La dureté de l’eau mesure la présence de sels dissous dans l’eau. La concentration de ces sels est très importante car elle va influer sur les échanges de fluides internes aux poissons. On mesure la dureté totale (TH en France, GH en Allemagne) et la dureté carbonatée (TAC en France, KH en Allemagne).

TH inférieur à 11 ou GH inférieur à 7 indique une eau douce, TH supérieur à 15 ou GH supérieur à 8,5 indique une eau dure.

Ce paramètre est en fait le plus important, et non le pH. Il ne faut pas se contenter du pH pour connaître les besoins des poissons.

TAC et KH mesurent le pouvoir tampon de l’eau. Plus ils sont élevés, plus le pH sera stable. En revanche, si les valeurs de TAC et KH sont très faibles, le pH sera instable et variera trop brusquement, ce qui peut être fatal pour vos poissons.
En général, TAC et KH ont une valeur comprise entre 70 et 90% des TH et GH.

Pour terminer ce rapide survol de la chimie de l’eau, notons, qu’en général, les eaux sont douces et acides, ou dures et basiques.
Eau douce et acide : Amérique du sud dont bassin amazonien, rivières d’Afrique de l’ouest
Eau moyennement dure et basique : Amérique centrale
Eau dure et basique : lacs africains
Eau douce et légèrement basique : Asie du sud-est

J’ai donc testé mon eau du robinet (les aquariophiles disent l’eau de conduite) : GH = 16, KH = 11 et pH = 8.
Il s’agit donc d’une eau très dure et basique, que l’on trouve dans une grande partie du bassin parisien. Je savais à quoi m’attendre grâce aux informations de la mairie de Paris et du site L’eau potable à Paris.

Voulant faire un bac avec des espèces d’Amérique du sud, il fallait que je modifie mon eau.

On utilise pour cela de l’eau osmosée. C’est une eau purifiée, sans sels, et donc avec un GH et un KH nuls. Il suffit de faire un mélange avec de l’eau de conduite dans des proportions appropriées pour obtenir les paramètres souhaités. Pour des raisons de facilité, j’ai utilisé en fait une eau faiblement minéralisée en provenance d’une source d’Auvergne. En mélangeant dans une proportion 2/3 eau d’Auvergne, 1/3 eau de conduite, je devais diviser mes GH et KH par 3 environ (un peu moins car l’eau d’Auvergne a quand même un GH et un KH non nuls).

J’ai obtenu GH = 6 et KH = 5, avec un pH = 7,5.

Maintenant que mon eau est douce et que le KH est faible, et donc que le pouvoir tampon est réduit, je vais pouvoir travailler le pH, en le faisant baisser en filtrant sur tourbe.

A suivre...

Quelques liens :
- L'eau sur Aquariophilie.org
- La chimie de l'eau par Véronique
- Différents articles sur AquaBase.org
- Le point de vue d'eyoyo

Décor et plantation

2004-09-22T22:40:00.002+02:00

Enfin ! J’ai pu me lancer dans la plantation. Certains le font dès la mise en eau, d’autres quelques jours plus tard. Pour différentes raisons, j’ai attendu 18 jours ! Mais là, c’est le grand jour. J’ai pris mon après-midi, retroussé mes manches et attaqué le chantier.

Point de départ : les plantes font trempette en attendant.

Depuis quelques jours, j’avais finalement mis mes plantes à patienter dans le bac. Ca prenait moins de place et puis c’est encore le mieux comme récipient ! ;)

80 litres en moins : on y voit plus clair !

J’ai donc retiré les pots du bac, puis une bonne quantité d’eau pour travailler à l’aise. Cela m’a permis de tester la cloche. L’essai est moyennement concluant : pour pouvoir manipuler la cloche correctement et piloter l’aspiration, il faut un récipient d’arrivée assez important, sinon vous n’avez rien le temps de faire que le récipient est déjà plein. Le débit est assez important - trop pour mes bouteilles de 5 litres !

Choix et disposition des racines

Malgré toute l’attente, j’ai dû réfléchir encore une fois à la composition de mon décor. En effet, j’ai reçu la dernière racine hier. Sur les trois en ma possession, une seule me plaît vraiment (celle acheté chez Igarapé). Les deux autres sont trop grosses. J’ai donc passé un certain temps à faire des essais avec les racines dans différentes positions. La prochaine fois, je déciderai cela avant la mise en eau. J’ai voulu aller trop vite ! ;)

J’ai commencé avec ma racine préféré. Je voulais faire un axe fuyant vers le fond et le haut, afin de donner de la profondeur de champ, d’après les conseils du livre Aquarium Plant Paradise de Takashi Amano (m’inspirant des magnifiques compositions Shadows in the Rainforest et Shimmering shoreline). A force de la tourner et de la retourner, je suis tombé sur cette position inversée qui m’a séduit. J’ai évité de la coller dans le coin à droite pour ne pas renforcer le coin arrière qui est déjà un élément fort. Au contraire, j’essaie ainsi de lui faire perdre de l’importance en rapprochant la racine du point focal.

J’ai ensuite essayé les deux autres racines dans différentes positions dans la partie gauche du bac. J’ai hésité entre la position présente et pas de racine du tout. Je l’ai finalement gardée en me disant que je pourrai la retirer plus tard. Je ne suis pas enchanté de cette partie, mais il faudra voir quand les plantes auront poussé.

Les plantes en place

Car les plantes sont là pour pousser et s’étoffer. Il faut donc en tenir compte dès le départ.

Le premier choix a été de renforcer le point d’attraction constitué par la fourche de la racine de droite en y plaçant la plante rouge de ma sélection : alternanthera reineckii roseafolia. Comme j’avais deux pieds, j’en ai placé devant, au centre de la fourche et un derrière. A suivre.
L’echinodorus bleheri et la gymnocoronis spilanthoides m’ont paru les plus adaptées pour casser les coins arrières et masquer l’appareillage. Il s’agit de deux plantes faciles à croissance rapide. Elles devraient donc remplir leur rôle rapidement sans poser de problèmes.
Enfin, les deux dernières plantes d’arrière plan, l’heteranthera zosterifolia et la cabomba caroliniana, ont trouvé naturellement leur place derrière la racine de gauche. Quand elles auront atteint leur taille, la racine et le vert devrait faire un joli contraste.
En revanche, pour éviter l’effet « mur de plantes », l’arrière de l’intersection des deux racines ne sera pas planté. Ce point apparaît nettement sur la photo car un des Cansons du fond était retiré.

Les plantes moyennes ont été placé à des points particulier du décor : les deux hydrocotyle leucocephala aux deux coins (celle de droite se mélangeant pour l’instant à la gymnocoronis), la bacopa australis à gauche de la plante rouge, une sagittaria subulata à gauche du grand pied de la racine, et la deuxième à droite de la plante rouge. Cette dernière a en revanche très mauvaise mine. Je doute qu’elle survive. Pourtant, elle a eu exactement le même traitement que les autres, qui ont l’air en forme pour l’instant.

Enfin, les lilaeopsis brasilensis ont été réparties devant la racine de droite, et les echinodorus tenellus devant celle de gauche. Pour l’instant, elles se mélangent avec les plantes moyennes. Mais dès que tout ça aura évolué, elles devraient ressortir.

Remise en eau du bac

Il est temps de remettre l’eau dans le bac.
J’ai essayé d’apporter de la réflexion à cette composition, en essayant, réfléchissant, décidant. Pour autant, je suis loin de penser que c’est parfait. J’ai peut-être même commis de grosses fautes de goût mais dont je ne me rends pas compte.
Prévenez-moi ! ;)

Remise en route des équipements

Avant de remettre en route les équipements, j’ai ajouté dans mon filtre externe les nouilles JBL Cermec et du perlon.
J’ai également modifié le rejet du filtre. J’ai placé la canne percée verticalement, les jets orientés le long de la vitre de côté, afin de créer un courant le long des vitres gauche, avant et droite. J’ai fait ce choix car je n’avais pas assez d’éléments pour mettre la canne percée horizontalement au fond. De plus, les racines auraient gêné la circulation d’eau. Pourtant, cette méthode semble en général donner de très bon résultats en brassant les déchets de fond qui finissent par être aspirés par le filtre.
Néanmoins, le filtre va pouvoir bosser pour rendre sa clarté à l’eau.

Avec les réflecteurs

Dernière amélioration : la pose de réflecteurs sur mes deux tubes. La différence n’est pas flagrante mais semble visible sur les photos.

Vivement demain que l’eau soit plus claire ! ;)

Ma commande est arrivée !

2004-09-21T22:23:00.000+02:00

Ma commande chez Europeen-Trading est enfin arrivée !
Commandée le 30 août, expédiée le 14 septembre, reçue le 21 septembre. Soit 15 jours de préparation et 7 jours de transport ! Ce délai un peu hors normes s’explique par un retard de livraison d’un fournisseur de Europeen-Trading et par les mouvements sociaux en cours à La Poste. Initialement, il était prévu la livraison à J+12.
J’en retiens que les achats par Internet sont à réserver surtout aux commandes non urgentes ou quand on ne peut pas faire autrement.

Bon, passons au colis !

Le colis tant attendu ouvert.

Déjà la commande est complète, bien emballée dans un grand carton rempli de formes de polystyrène. A part la racine qui était emballée sur le carton. Surprenant mais sans problème en fait.

En bas à gauche, les tests de l’eau Tetra : les bandelettes 5 en 1 et le Tetra Laborett. Cela peut sembler redondant. En fait, je voulais pouvoir comparer. Les bandelettes sont réputées peu précises. Pour autant, elles me semblent bien pratiques pour des tests de routine, afin de savoir rapidement si les paramètres sont corrects. En revanche, en cas d’anomalie, ou lors du démarrage, les tests en flacons sont plus précis et quasiment indispensables.
Les deux tests mesurent pH, KH, GH et NO2 (nitrites). Les bandelettes testent également le taux de NO3 (ammoniac) tandis que le Laborett fournit le CO2.

En haut, à gauche et à droite, les masses filtrantes : paquet JBL Cermec, 2 pochettes nylon et paquets de ouate perlon. Ces éléments vont servir à compléter les masses filtrantes de mon filtre externe Rena XP2 fourni avec l’aquarium. En effet, celui-ci est livré avec 2 paniers. Le premier est rempli de mousses (grosses et fines) qui vont assurer la filtration mécanique. Le second est assez vide avec un filtre au charbon actif que je ne compte pas utiliser et un peu de ouate. Je compte donc ajouter une filtration biologique dans ce panier avec les nouilles Cermec. Malheureusement, ces messages sur le forum d’AquaBase.org montrent que je n’ai peut-être pas fait le meilleur choix de nouilles. A voir.
Les pochettes vont servir à mettre différents éléments dans le filtre en cas de besoin. En particulier, je pense que je devrai mettre de la tourbe afin d'améliorer les paramètres de mon eau pour faire de l’« amazonien ».
Enfin, l’ouate (le perlon) servira à filtrer les dernières particules en sortie de filtre.

Au milieu, 2 réflecteurs Arcadia pour T8 90cm pour mes deux tubes néon. Le but est de renvoyer vers le bac - et donc les plantes - le maximum de la lumière émise.

A droite, la pince à planter Eheim de 60cm et la paire de ciseaux à planter. Je pense qu’elles vont être très pratiques pour jardiner le bac en eau. Néanmoins, ce n’est pas si simple à manipuler. Un tour de main à prendre.

En haut à gauche, une cloche à vase avec tuyau 2m qui va servir à la fois à nettoyer le fond et à réaliser les changements d’eau. Je vais pouvoir la tester rapidement car je compte retirer 50 litres du bac pour planter. L’eau sera bien sûr conservée et remise dans le bac ensuite. Je n’en suis pas encore aux changements d’eau, mais au contraire à la mise en place du cycle de l’azote.

De chaque côté des réflecteurs, les simples mais indispensables : un thermomètre et une raclette à vitres.

Enfin, bien sûr, la racine. Une déception, mais de ma faute.
Déjà, je pense qu’on voit toujours trop grand. En tout cas, les racines qui me semblaient bien dans le magasin sont apparues beaucoup trop grosses pour le bac.
Mais, de plus, c’est un élément de décor et son aspect est très important. L’acheter sans voir est un peu jouer à la roulette russe. Celle reçue ne m’emballe pas.
Du coup, je vais devoir sérieusement revoir ma composition et décider quelles racines je mets finalement.

La bonne nouvelle : je plante demain après-midi ! ;)

Pas de plantation ce week-end !

2004-09-18T16:11:00.000+02:00

Finalement, ma commande Europeen-Trading n’est toujours pas arrivée. Je suis déçu, ce n’est rien de le dire. Car je suis obligé de repousser la plantation prévue ce week-end. En effet, j’attends dans cette commande des articles utiles ou importants, comme des pinces à planter ou une nouvelle racine : inutile de planter pour tout refaire ensuite si la racine réclame une autre disposition !

Donc mes plantes achetées hier attendent dans leurs sachets. Je ne suis pas inquiet pour elles. Elles peuvent patienter quelques jours.
Je suis même allé chez Truffaut Paris Rive Gauche tout à l’heure, car ils ont lancé une promotion 10 pots pour 22,00€. Malheureusement, cela ne porte que sur les plantes de la marque Aquadisio (alors que les Tropica souhaitées me narguaient !). J’ai pris quand même une Hydrocotyle leucocephala et une Alternanthera reineckii ''roseafolia'' supplémentaires pour un total de 5,90€.

Il est clair que l’aquariophilie enseigne la patience, de gré ou de force !

D’ailleurs chez Truffaut, une jeune fille et sa maman faisaient l’achat d’un bac et de plein d’autres choses, dont des plantes. Visiblement, elles débutaient et ont pris un peu n’importe quoi. Chronique d’un ratage annoncé.
A côté, un couple discutait vivement : lui prêt à acheter un 400 litres avec le meuble autour de 1000 euros et elle voulant prendre un Rena Kid 40 light. Négociation difficile !
Un papa voulant faire plaisir à ses enfants demande à prendre plusieurs poissons rouges pour compléter leur bocal. Heureusement, la vendeuse l’en a dissuadé. Elle mériterait d’être citée en exemple !
Mais soyons clairs : je n’aurais pas fait mieux il y a quelques temps. Cependant, grâce à Internet, aux forums et aux sites spécialisés, il est possible de connaître les bases très rapidement. Reste ensuite la pratique !

Justement, ce que je ne peux faire ! :((
Bon, retournons surfer utile et aquariophile !

Visiteurs, visiteuses... Participez !

2004-09-18T09:15:00.000+02:00

Visiteurs, visiteuses... Je vous vois !
Alors que vous pensiez pouvoir regarder mon blog en toute discrétion, subrepticement, voilà que mon outil de statistiques vous identifie, vous trace, vous questionne sans que vous ne vous en rendiez compte !

Rien de bien alarmant en fait, pas de Big Brother en vue ! ;) (Néanmoins, quelques pages à voir : 1 2)
Juste des données classiques fournies par tous ces genres d’outils : date de la visite, pages vues, page de provenance, fournisseur d’accès, OS, résolution d’écran, navigateur, etc.

Vous êtes donc plusieurs dizaines à venir chaque jour, souvent en cliquant sur ma signature dans un de mes messages postés sur un forum aquariophile, quelques uns suite à une recherche sur Google ou redirigés au hasard par Blogger, mon fournisseur de blog.
En très grande majorité des français, et quelques francophones : canadiens, suisses, belges. Une écrasante majorité utilise une version Windows (92%) - et seulement 7% MacOs et 1% Linux -, Internet Explorer (90%), et une résolution d’écran au moins égale à 1024x768 (67%) ! Il y a quelques années, beaucoup étaient encore en 640x480.

Malgré toutes ces informations très intéressantes, je ne vous connais pas vraiment ! Il est temps que vous participiez ! ;)
En effet, un blog se doit d’être interactif et les lecteurs ont la possibilité de laisser leurs commentaires, réactions, avis sur chaque article en utilisant les liens « Poster un commentaire ».
Pour l’instant, seul Philippe s’est aventuré sur les terres vierges de mon blog. Saluons son courage et espérons qu’il sera suivi par d’autres.

Cependant, je dois également m’interroger sur les raisons de votre silence. Blog encore trop jeune, articles pas intéressants, pas assez d’ouverture, liens vers les commentaires pas assez visibles,... ? Je vais rajouter une adresse mail pour ceux qui voudraient des échanges plus discrets (mais une adresse spécifique, qui pourra être polluée par le spam venant des aspirateurs de web !).
Et puis, ce concept de blog est un peu ambigu. D’un côté, ça ressemble à du narcissisme pur : la vie et l’œuvre de mon nombril, ses goûts et ses couleurs. De l’autre, un lieu d’échanges, de rencontres, de partages. A la fois tourné vers l’intérieur et l’extérieur ! Du contorsionnisme ! De quoi avoir mal au dos !

Bon, un petit commentaire ?
S’il-vous-plait messieurs-dames, à votre bon cœur...

Boutique spécialisée : L'Aquarium (75)

2004-09-17T23:17:00.000+02:00

Pour acheter mes plantes, j’ai décidé de me rendre au magasin L’Aquarium (82 rue du Rocher 75008 Paris), une boutique spécialisée bien connue et renommée.

La devanture du magasin L'Aquarium

Mon premier contact avec ce magasin a eu lieu il y a quelques semaines. J’avais vu l’adresse sur des forums, dans des messages assez enthousiastes. J’étais vraiment aux balbutiements de ma culture aquariophile et j’avais donc des questions de débutant, très axées sur le choix d’une cuve.
La boutique m’avait fait une bonne impression, malgré les travaux de rénovation qui étaient en train de se terminer. Surtout, le patron, François Balais, avait été très sympathique alors que j’avais clairement dit que je venais juste pour voir. Et ses conseils m’avaient paru très justes, bien adaptés à mon niveau. Il m’avait rapidement aidé à faire la part des choses, sans chercher à vendre à tout prix un attirail complet.
Seul reproche, les prix assez élevés, chose prévisible dans une boutique spécialisée, parisienne de surcroît !

Cette semaine, après avoir mis au point ma liste de plantes pour mon bac, et l’ayant vu parmi la liste des revendeurs Tropica, je décidais de lui téléphoner pour voir s’il pouvait me satisfaire. Pour beaucoup de plantes de ma liste, il me répond qu’il les a rarement, mais que je peux lui envoyer la liste par email et il regardera. Un email et deux jours plus tard, il m’informe qu’en fait, il a commandé toutes les plantes de ma liste et qu’il sera livré mercredi soir. Je tiens à préciser que je ne m’étais engagé en rien à ce stade. Au vu de ses prix à peine plus élevés que ceux d'Animalis Bercy (mais ce n’est pas une référence !), je décidais de tout prendre chez lui, du fait de sa gentillesse.

Je suis donc passé à L’Aquarium ce soir, après le boulot. Les bacs de la boutique sont vraiment splendides. Je me suis jeté sur ceux des plantes ! J’ai vu toutes celles que je voulais, et bien d’autres, vraiment belles, épanouies dans une eau cristalline. Magnifique ! Les bacs à poissons m’ont fait la même impression. Propres, sains, colorés. Cela donne vraiment l’envie de tout acheter.
Néanmoins, mieux vaut se retenir en raison des prix ! ;) D’ailleurs, c’est bien un des rares magasins d'aquariophilie qui prenne l’Amex ! En tout cas, il m’a offert un 13ème pot gratuitement, et a arrondi la note à 100,00 € au lieu de 102,40 € ! Un petit geste, mais très commerçant, qui m’a conforté dans mon opinion de ce magasin.

En conclusion, un magasin incontournable. Même si vous n’avez pas beaucoup de moyens, allez voir les bacs. Je suis sûr que vous craquerez pour une petite chose. ;)

Quelques liens :
- Le site web de L'Aquarium
- La cote de L'Aquarium sur Aquabase.org

Choisir ses premières plantes

2004-09-16T22:38:00.000+02:00

Convaincu de l’importance des plantes, averti de leurs besoins, l’aquariophile doit alors faire son choix parmi les nombreuses variétés qui lui sont proposées.

Il existe une grande diversité de plantes (photo du site Tropica)

Suivant les cas, les plantes peuvent être faciles à maintenir ou très difficiles, croître lentement ou rapidement, rester de petite taille ou grandir énormément, requérir un éclairage moyen ou très intense, etc.
Il convient donc de bien se renseigner et de faire soigneusement son choix. Pour cela, de nombreuses bases de données existent : Tropica, Dennerle, Aquabase.org, etc.

En premier lieu, le débutant se tournera vers des plantes considérées faciles comme, par exemple, certaines variétés d’Anubias, Bacopa, Ceratophyllum, Cryptocoryne, Echinodorus, Hygrophila, Ludwigia, Microsorum, Rotala, Sagittaria, Vallisneria, Vesicularia.

Egalement, pour un bac en démarrage, il faut privilégier des plantes à croissance rapide, qui vont « combattre » les algues en s’accaparant les nutriments. Exemples : Bacopa australis, Ceratophyllum demersum, Echinodorus bleheri, Heteranthera zosterifolia, Hydrocotyle leucocephala, Rotala rotundifolia, Sagittaria subulata, Vallisneria americana.

Par ailleurs, pour un bon agencement du bac, il faut choisir des plantes de différentes tailles (non pas à l’achat mais d’après leur taille adulte bien sûr). Les plus petites seront placées devant, les moyennes au milieu et les plus grandes à l’arrière-plan, afin de donner une impression de profondeur de champ et d’offrir un bon espace pour contempler le spectacle.

Enfin, le choix sera également fonction des goûts et des couleurs de chacun : variétés des formes, des types de feuilles, des couleurs, des provenance...

Combien de plantes ? Pour commencer, compter 6 à 8 pieds (ou pots) par 100 litres nets. En revanche, il faut ni trop ni pas assez de variétés différentes. Il est assez joli d’avoir à terme quelques massifs, chacun d’une variété différente.
Au départ, le bac peut sembler assez vide, avec des plantes toutes petites, mais rapidement, avec une bonne maintenance, les plantes vont se développer et permettre de les multiplier par bouturage.

Pour ma part, voici la liste que j’ai retenu :

Premier plan :
Echinodorus tenellus (067)
Lilaeopsis brasiliensis (040)

Plan moyen :
Bacopa australis (043A)
Hydrocotyle leucocephala (038)
Sagittaria subulata (079)

Arrière plan :
Alternanthera reineckii ''roseafolia'' (023)
Cabomba caroliniana (015)
Echinodorus bleheri (071)
Gymnocoronis spilanthoides (053F)
Heteranthera zosterifolia (096)

Je suis arrivé à cette liste en ne choisissant que des plantes spécifiques de l’Amérique du Sud (un choix très personnel), en majorité faciles et à croissance rapide, avec des formes, des feuilles et des tailles variées. Je vais néanmoins tenter quelques plantes de maintenance moyenne voire difficile, comme les Echinodorus tenellus et les Lilaeopsis brasiliensis, car ce sont les seules plantes de petites tailles qui correspondaient.
Le nombre de variétés est peut-être un peu élevé mais cela me permettra de voir lesquelles s’adapteront le mieux à mon bac et éventuellement de réduire la liste ensuite.

Quelques liens :
- le site de Tropica
- recherche avancée dans la base Tropica
- un utilitaire pour faire des listes de plantes Tropica
- la base de données de Dennerle
- la base de données du site Aquabase.org

Les besoins des plantes

2004-09-15T23:00:00.000+02:00

L’importance des plantes dans un aquarium a été démontrée dans un article précédent. Mais avoir de belles plantes, resplendissantes, bien saines, n’est pas si simple ! Il convient de bien connaître leurs besoins pour mieux y répondre.

Des plantes en bonne santé (photo extraite d'un topic très intéressant sur FA)

On peut classer ces besoins en quatre catégories : de l’eau, de la nourriture, de la lumière et du gaz carbonique.
Il est important de se rappeler que le développement des plantes est régi par la loi du minimum (de Liebig) : c’est l’élément minimum qui bloque le développement de la plante et les autres ne peuvent pas le compenser. Vous pouvez mettre autant d’engrais que vous voulez, si la plante n’a pas de lumière, elle ne poussera pas.

Les plantes proviennent de différents milieux naturels, avec des eaux différentes : dureté, pH, température, etc. Heureusement, la plupart des plantes acceptent des conditions très larges (contrairement aux poissons). Les paramètres de l’eau du bac sont donc rarement un problème. Néanmoins, il vaut mieux se renseigner un peu et éviter les trop grands écarts. Et faire attention aux températures trop chaudes (pas plus de 28°C, moins si possible). Les plantes apprécieront également une filtration efficace.

Les plantes se nourrissent de différentes substances, macro-éléments et oligo-éléments : nitrates, phosphates, fer, et autres.
Les deux premiers sont fournis par la décomposition des déchets organiques du bac. Sauf cas exceptionnel, il n’y a donc pas à s’inquiéter de cela. Il y a même en général trop de nitrates dans un bac, ce qui est nocif pour les poissons, et il faut donc faire des changements d’eau pour faire baisser le taux de nitrates (un exemple parmi d’autres qu’un aquarium est un équilibre, un compromis entre des besoins divergents voire opposés).
Quant aux autres éléments, les plantes vont les puiser dans le sol et dans l’eau (pour certaines). C’est pourquoi il est très important de mettre en place un substrat nutritif sous le sable dès l’installation du bac. L’ajout d’engrais va ensuite compléter éventuellement ce substrat, mais c’est un peu fonctionner à l’envers que de se contenter d’engrais. A noter aussi que si les changements d’eau servent à diminuer les nitrates, ils apportent en revanche des oligo-éléments avec l’eau nouvelle.

La lumière est alors un facteur important du succès de vos plantations. De plus, certaines plantes demandent plus d’éclairage que d’autres, ou ne montreront leurs plus belles couleurs qu’avec beaucoup de lumière. La plupart des aquariums en pack, comme le mien, sont livrés avec un éclairage d’intensité moyenne au mieux, c’est-à-dire 3W par litre net. Par exemple, mon Rena Aqualife 120 est livré avec 2 tubes de 30W, soit 60W pour 180 litres net environ. Cela suffit pour des plantes pouvant se contenter d'une lumière moyenne.
Mais pour pouvoir cultiver des plantes plus exigeantes, ou simplement pour avoir des croissances vraiment spectaculaires, il faut envisager d’avoir un éclairage intense (2W/l) voire très intense (1W/l) ! (Actuellement, il y a presque une course à l’armement question éclairage. Si un éclairage fort favorise les plantes, il semble également favoriser les algues dans certains cas. Donc à manier avec précaution et sans disproportion par rapport aux besoins réels de votre plantation) Reste à installer cet éclairage supplémentaire...

Enfin, maintenant que vos plantes sont dans une eau appropriée, puisant dans le sol et dans l’eau leur nourriture, avec un éclairage fort, le processus de la photosynthèse va fonctionner à fond. Grâce à la lumière, les plantes vont produire de l’énergie vitale pour elles et transformer au cours de cette production le gaz carbonique (CO2) en oxygène (O2). La réaction chimique est 6C2O + 6H2O + lumière => C6H12O6 + 6O2. Cette photosynthèse équilibre (largement) la respiration qui est quasiment un processus inverse, puisque dans ce cas, les poissons (et les plantes !) transforment l’oxygène en gaz carbonique.
Première conséquence : la production d’oxygène par les plantes est en général bien suffisante pour les besoins des poissons. Le classique bulleur est en fait inutile. Il est même déconseillé car, favorisant les échanges gazeux entre l’air et l’eau, il va faire diminuer le taux de CO2 dans l’eau.
En effet, deuxième conséquence : il va falloir éventuellement mettre en place un apport de CO2 dans le bac, pour accompagner le développement de la plantation, afin que celui-ci ne devienne pas l’élément limitant. C’est la véritable révolution de ces dernières années, qui semble déroutante pour le débutant : au lieu d’avoir à oxygéner le bac, il va falloir au contraire mettre du CO2 !

Cependant, en conclusion, il est important de bien relativiser ces différents besoins entre eux.
En premier lieu, avec des plantes faciles et peu exigeantes, il suffit d’un bon substrat, d’un éclairage moyen et d’un bon entretien pour avoir de bons résultats. Pour des plantes plus exigeantes ou pour une plantation plus importante, il faudra - en plus - augmenter l’intensité de l’éclairage et mettre de l’engrais. Enfin, à un stade supérieur, il pourra être envisagé de mettre du CO2.
Et si vos plantes ne vont pas bien, il faut d’abord trouver l’élément limitant plutôt que de suivre tête baissée des conseils inappropriés, du genre "si ça ne pousse pas, c’est qu’il faut du CO2".

PS : je n'ai pas abordé le système de cordon chauffant de sol. Si vous en êtes là, vous n'avez pas besoin de mes articles de vulgarisation ! ;)

Des liens :
- Aquariums Photos : un très bon dossier
- Article "les besoins des plantes" sur Aquabase.org
- mongabay.com [AN]
- Article "les besoins résumés des plantes" sur Aquabase.org
- L'Aquariophilie Facile : un schéma très clair

De l’importance des plantes

2004-09-14T22:10:00.000+02:00

Les plantes sont très importantes dans un aquarium, pour plusieurs raisons.

Un des bacs primés lors du concours AGA 2003.

Un des premiers rôles des plantes est de participer à l’équilibre "chimique" du bac, de la même façon que les végétaux participent plus généralement à l’équilibre de la Terre.
Tout d’abord, par la mise en oeuvre de la photosynthèse, elles transforment le gaz carbonique (CO2) produit par les poissons en oxygène (O2) dont ils ont besoin pour respirer (la réaction chimique est 6C2O + 6H2O + lumière => C6H12O6 + 6O2).
Puis elles éliminent (en s’en nourrissant) les substances issus des déchets organiques (restes d’alimentation, déjections, etc) qui deviennent toxiques à trop fortes doses, comme les nitrates et les phosphates.
En revanche, du fait qu’un bac est confiné, elles ne peuvent assurer l’équilibre à elles toutes seules. Il faudra nettoyer l’aquarium et changer une partie de l’eau régulièrement.

Ensuite, les plantes offrent un refuge aux poissons plus craintifs et accueillent les œufs et les alevins. Les poissons sont moins stressés.

Par ailleurs, elles entrent en compétition avec les algues qui défigurent les aquariums en s’appropriant les nutriments. Les algues ont alors plus de difficultés pour proliférer.

Enfin, les plantes sont très décoratives et embellissent un aquarium par leurs formes et leurs tonalités diverses. Elles renforcent les couleurs des poissons.

Pour toutes ces raisons (chimiques, biologiques et décoratives), un bac se doit d’être planté.

Il y a bien sûr quelques exceptions, comme les aquariums reproduisant les bacs africains où les poissons dévastent les plantations. Mais dans ce cas, il faudra compenser par d’autres moyens l’absence des plantes : filtration importante, oxygénation de l’eau, changements d’eau importants, etc.

D'une manière générale, il faut mettre des plantes dans le bac, et plutôt plus que pas assez.

Quelques liens :
- site de Véronique
- aquariophilie.org
- site d'eyoyo
- mongabay.com [AN]
- L'eau 12 et acide

Ma commande est partie !

2004-09-14T20:13:00.000+02:00

Ma commande chez Europeen Trading est enfin partie ce jour !

Soit 15 jours de délai depuis la commande passée le lundi 30 août matin. Rien de grave, mais loin des temps des sites de vente musclés comme Amazon, ou des 24h chrono promis par La Redoute.
Cependant, il faut comparer ce qui est comparable, et voir ce que donnent les sites du même genre, qui ne sont jamais que de petites boutiques spécialisées.
Néanmoins, pour un aquariophile débutant, et donc encore pressé, c'est long ! ;)

Suite à un email que j'avais envoyé le mardi 07 septembre, M. Gaudinot m'avait répondu immédiatement que la commande serait livrée le samedi suivant. Deux jours après, il m'a annoncé que sa propre livraison avait pris du retard et donc qu'il ne pourrait faire l'expédition que la semaine suivante.
Même si le contretemps a été désagréable, j'ai apprécié d'avoir été prévenu à l'avance.

Reste à voir maintenant quand elle sera effectivement livrée (demain ?) et à quoi elle ressemblera. A suivre...

Episode 1 : Boutique on-line : Europeen Trading
Episode 3 : Ma commande est arrivée !

Boutique spécialisée : Les Eaux Tropicales (94)

2004-09-11T21:32:00.000+02:00

Pour en avoir souvent entendu parler, surtout par eyoyo, et séduit par le site internet très propre, je suis allé rendre visite à la boutique Les Eaux Tropicales (11 rue de Montreuil, 94300 Vincennes), avec le vague besoin d’avoir quelques renseignements sur des plantes.

Magasin Les Eaux Tropicales (après une petite averse, d'où le flou dû à l'humidité)

L’aspect général n’est certainement pas le point fort de cette boutique. L’extérieur est peu engageant (la devanture montre surtout des pierres - fossiles et minéraux, dixit le site internet) et l’intérieur fait plutôt cracra. La tapisserie date des années 70, c’est sombre et un premier coup d’œil aux bacs fait peur.

Pour autant, les poissons et les plantes ont l’air très sains. C’est en fait tout le contraire d’un magasin de chaîne comme Animalis et Truffaut. Chez eux, c’est souvent beau et propre, mais on peut avoir des doutes sur la marchandise. Dans ce magasin, il semble que ce soit l’inverse.

J’ai donc regardé les plantes. Elles sont en fait plantées dans les différents bacs. Le propriétaire vend ses propres cultures ! N’espérez donc pas y trouver une sous-variété super rare. En revanche, toutes les classiques sont là et la plupart ont très bonne mine.

Pour les poissons, c’est un peu pareil, sauf qu’il n’en fait quand même pas l’élevage. Beaucoup de scalaires et de tétras. Je ne peux pas encore vraiment juger. En tout cas, les poissons sont entraînés à l’eau du robinet de Paris.

Le patron est quand même un personnage.
Après quelques questions, il engage un peu la conversation. Il me demande si j’ai mis de la terre dans mon bac, car sinon pas la peine d’espérer faire pousser quelque chose. Une bonne terre comme il prépare et pas un mélange à la noix de JBL et consorts. Le pire, c’est qu’il a certainement raison, mais je me suis retrouvé tout penaud face à lui et je n’ai pas osé lui dire que j’avais juste mis un peu de Deponit Mix !
Visiblement, il a une conception de l’aquariophilie et des idées bien arrêtées, simples et certainement assez justes, mais la forme peut gâcher le fond.
Néanmoins, alors que je lui montrais des Ramirezi, il n’a pas hésité à me dire que ces poissons ne vivaient pas longtemps. Pas le genre qui pousse à l’achat !

En conclusion, un magasin - et un patron ! - avec les défauts de leurs qualités. On aime ou on n’aime pas !

Quelques liens :
- Le site internet de la boutique
- La cote de la boutique sur AquaBase.org

Une semaine peu aquariophile !

2004-09-09T23:04:00.000+02:00

Mes activités professionnelles ne m’ont pas laissé beaucoup de temps cette semaine pour avancer mon aquarium.

Dimanche dernier, j’ai acheté deux grands Canson de couleur brune (65 x 50 cm) à 1,50 € chaque, que j’ai installés comme fond d’aquarium. C’est sobre et moins sombre que du noir. Je trouve cela assez joli. D’ailleurs, il y a d’autres couleurs qui m’ont semblé intéressantes.

Mais depuis, je n’ai pas eu une minute. Du coup, je n’ai pas pu décider quelles plantes choisir.
De plus, j’ai appris ce soir que ma commande à Europeen Trading ne serait livrée que la semaine prochaine. :(

Je crois que je vais donc repousser la plantation d’encore une semaine. En revanche, je vais faire la tournée des boutiques et des forums internet ce week-end pour approfondir mes connaissances et faire mon choix.

Mise en eau

2004-09-04T21:12:00.001+02:00

J'ai pris mon courage à deux mains (quelle expression !), le filtre dans la troisième, mes 22 bouteilles de 5 litres dans la dernière, et je me suis lancé dans la mise en eau de mon aquarium.

Tout d'abord, j'ai nettoyé le bac.
En particulier, il y avait des traces de scotch sur les renforts tranversaux en haut. Bien qu'essayant de faire cela proprement, je me suis retrouvé à passer de l'alcool à 90°, du dissolvant et enfin du produit à vitre ! J'ai pris soin de ne pas en mettre ailleurs, puis j'ai rincé à l'eau claire. Mais cela me tracasse un peu d'avoir introduit tous ces produits dans le bac.
Puis j'ai rincé l'intérieur du bac proprement dit, avec une éponge végétale neuve et de l'eau claire.

Le bac rincé à l'eau claire.

J'ai ensuite versé le sac de 10kg d'Aquabase d'Aquadisio.
Il s'agit d'un fond d'aquarium, "favorisant l'enracinement des plantes et l'aération du sol".
Il semble que cela ne soit pas vraiment nécessaire. Certains le déconseillent même, car les graviers de ce substrat sont gros et légers, et ont tendance à remonter au dessus du sable, de façon assez inesthétique.
Mais le vendeur avait été convaincant - ou moi trop naïf ! - et j'avais pris ce sac.
Je l'ai donc mis, même si cela n'a donné qu'une couche d'un peu plus d'un centimètre.

La couche d'Aquabase au fond.

Puis j'ai versé les deux seaux de Deponit Mix 120 de Dennerle, comme substrat nutritif. Ce produit contient de la tourbe, de l'argile, de la terre minérale, du fer et un granulé spécial très poreux. Il est assez réputé, même si les vrais amateurs font leur propre mixture (voir le site de Véronique ou sur le Forum Aquariophilie).
Je l'ai bien tassé, afin d'éviter les risques de fermentation. Dans certains cas, une poche de gaz peut se créer et semer le désordre dans le bac quand elle s'échappe.
De nouveau, cela a fait une couche d'un centimètre environ.

La couche de substrat nutritif : du Deponit Mix de Dennerle.

J'ai ensuite lavé le sable de Loire du premier sac de 12,5 kg, dans une bassine placée dans ma baignoire, en utilisant la pomme de douche. Quand l'eau a été à peu près claire, j'ai versé délicatement le sable au fond du bac, en utilisant une pelle à main de jardinage.
J'ai nivelé le sable, en faisant en pente de l'arrière vers l'avant : plus de sable derrière que devant. Cela donne une meilleure perspective et permet aux plantes situées au fond (en général les plus grandes) d'avoir une bonne couche de sol.

Première couche de sable de Loire.

Après, j'ai placé mes racines.
Ce fut la seule difficulté de la journée : elles sont beaucoup plus grandes que prévu par rapport au bac. En particulier, je comptais mettre celle de gauche debout, mais c'est impossible : elle tape contre les renforts transversaux.
J'ai dû me rabattre sur cette disposition... Pour l'instant ! D'autant que j'en attends une troisième !

Les deux racines prennent déjà toute la place !

J'ai ensuite lavé le sable de Loire du deuxième sac de 12,5 kg et j'ai finalisé mon dénivelé.

Au final, après 10 kg d'Aquabase, 9,6 kg de Deponit et 25 kg de sable, cela donne 5 cm de sol devant et 10 cm derrière.

La deuxième couche de sable.

Avant de mettre l'eau, il faut encore placer l'équipement :
- le chauffage,
- la prise d'eau du filtre et sa crépine,
- l'arrivée d'eau du filtre avec la canne percée (horrible bouchon orange au bout !).
Pour l'instant, sans les plantes, c'est très - trop - visible !

Mise en place de l'équipement.

C'est enfin le tour de l'eau. J'ai versé les 22 bouteilles de 5l d'eau de source d'Auvergne de Carrefour.
Afin de ne pas complètement détruire le sol, il faut placer par exemple une assiette retournée sur le sol et verser dessus : le flux sera cassé sans envoyer du sable partout.
A partir d'une certaine hauteur d'eau, j'ai trouvé qu'il valait mieux remettre l'assiette dans le bon sens.

Le bac rempli avec l'eau de source.

J'ai complété le remplissage avec de l'eau de conduite, en utilisant les bouteilles de 5l vides. Il en a fallu 11 de plus.
Cela ne fait que 165 litres d'eau au total !

Le bac rempli d'eau de source et d'eau de conduite.

Enfin, j'ai mis le filtre externe en route (et j'ai rajouté 7 litres) et le chauffage.
J'ai également mis un peu de conditionneur d'eau livré avec le bac (Rena Stress Coat).
En revanche, je n'ai pas mis le charbon actif dans le filtre. Pour l'instant, il n'y a que des mousses et de la ouate.

L'aquarium en route !

Bon, on va pouvoir réfléchir à la finalisation du décor et aux plantes ! ;)

PS : Que sont les litres devenus ?
Les dimensions internes du bac sont 120 x 40 x 55 => 264 litres.
Les dimensions du volume "utile" sont 120 x 40 x 45 => 216 litres.
Le sol fait 45 kg, donc environ 30 litres. Il y avait bien 5 litres d'eau avec le sable lavé. J'ai versé 110 litres d'eau de source et 55 litres d'eau de conduite. Cela laisse environ 15 litres pour les racines, ce qui me semble un peu élevé mais grossièrement juste.

Bilan des achats

2004-09-04T11:01:00.000+02:00

Ce matin, quelques achats complémentaires chez Carrefour :

6 bouteilles de 5l d'eau de source d'Auvergne à 0,90 € = 5,40 €
4 éponges végétales à 1,00 €
1 brosse à 3,58 €
1 bloc 5 prises avec terre et interrupteur à 8,00 €
1 programmateur électrique à 5,95 €
Total : 23,93 €

Chez Europeen Trading le 30 août :

1 test Tetra bandelettes 5 en 1 à 12,30 €
1 test Tetra Laborett à 26,50 €
1 paquet de ouate perlon 500g à 3,20 €
1 paquet JBL Cermec 750g à 4,40 €
2 pochettes nylon env 2 litres à 0,70 € = 1,40 €
1 thermomètre mercure à 0,90 €
1 pince à planter Eheim à 11,00 €
1 paire de ciseaux à planter à 3,00 €
1 cloche à vase Jumbo avec tuyau 2m à 5,60 €
1 raclette à vitres 4 en 1 à 4,00 €
2 réflecteurs pour tube T8 90cm à 7,30 € = 14,60 €
1 racine XL 600 à 800 mm à 17,80 €
Remise 10%: - 10,47 €
Port : 13,70 €
Total : 107,93 €

Chez Igarapé le 28 août :

1 racine à 30,00 €

Dans un magasin de bricolage le 28 août :

1 paquet de 5 grands sacs à gravats en plastique à 4,90 €

Chez Truffaut le 27 août :

1 Rena AquaLife Classic 120 (240 l) à 499,00 - 20% = 399,20 €
1 meuble Juwel 120x40 (celui du Rio 240) à 141,00 - 20% = 112,80 €
2 seaux de Deponit Mix 120 à 24,20 = 48,40 €
1 sac de 10 kg d’AquaBase à 16,20 €
2 sacs de 12,5 kg de sable de Loire à 8,25 = 16,50 €
1 grande racine de Mangrove à 36,00 €
Livraison 23,00 €
Total : 652,10 € !

Chez Ooshop le 25 août :

16 bouteilles de 5l d'eau de source d'Auvergne à 0,90 € = 14,40 €

Bilan de tous ces achats : 833,26 €

Mise en eau : J-1 !

2004-09-03T22:12:00.000+02:00

Demain, c’est le grand jour.
Les derniers préparatifs sont en cours.

Préparation des racines

Après les avoir fait tremper une semaine dans des grands sacs en plastique remplis d’eau, j’ai mis les racines dans une baignoire d’eau chaude (d’après les conseils du Forum Aquariophilie). Pour l’instant, elles n’ont pas vraiment libéré de tanins. Il faut dire qu’une était déjà en eau chez Igarapé. Quant à l’autre, je ne comprends pas.

Demain matin, j’irai faire quelques derniers achats : encore 20 litres d’eau d’Auvergne, une prise multiple, une brosse (pour brosser les racines, les pierres, etc.).

En attendant, je me prépare en déroulant mentalement le programme du Jour J :

laver le bac,
laver le sable de Loire et les éléments de décoration,
verser l’AquaBase au fond,
verser le substrat nutritif (Deponit Mix),
placer les gros éléments de décor,
verser le sable de Loire,
mettre les derniers éléments de décor,
installer le chauffage,
installer le filtre externe et sa tuyauterie,
remplir d’eau,
mettre en route le filtre et le chauffage.

Certains conseillent de mettre les plantes à ce moment (site Aquajournal), avant de mettre trop d’eau : c’est plus facile. D’autres recommandent d’attendre le lendemain.
Quant à moi, je vais attendre une semaine et prendre mon temps.

Mise en eau : J-2 !

2004-09-02T22:27:00.000+02:00

Samedi, j’attaque la mise en eau.

J’ai déjà le strict nécessaire pour faire cela : le bac, le meuble, le sol (sable et substrat nutritif), de l’eau pour couper mon eau de conduite, un filtre, un chauffage et une galerie.
Question déco, je n’aurai peut-être pas tout encore, mais je compléterai durant la semaine prochaine. De toute façon, je ne compte pas planter avant le samedi suivant.

En gros, il me faudra nettoyer mon bac, mettre le substrat, puis le sable (après l’avoir bien rincé), placer quelques racines et des pierres, installer le thermo-plongeur, le système de filtration externe, mettre l’eau et brancher.

Je suis assez partagé quant à l’utilisation des différents produits livrés avec l’aquarium : du conditionneur d’eau, des bactéries et du charbon actif...
La plupart des forums déconseillent leur utilisation, et d’une façon générale, les produits "chimiques". Peut-être les bactéries : c’est finalement naturel et accélérera la mise en place du cycle de l’azote.

La rentrée des classes !

2004-09-01T22:22:00.000+02:00

Demain, c’est la rentrée des classes.

Quoi ? Ce blog n’a même pas une semaine qu’il s’égare déjà en digressions futiles ?
Pas vraiment ! ;)

La rentrée des classes

En fait, je profite de la reprise de l’école pour situer également l’aquarium dans la cellule familiale : c’est un projet éducatif.
D’ailleurs, il vaut mieux dire : "j’ai claqué 1000 Euros pour l’éducation de mes enfants" que "j’ai claqué 1000 Euros pour 400g de poisson" !

Plus sérieusement, je compte faire un vrai travail avec mes deux grandes filles (6 et 4 ans) autour de l’aquarium. Au-delà de jouer aux naturalistes, nous allons en profiter pour faire des mathématiques, de la logique, de la physique, de la chimie, du français, de la géographie, du travail manuel, etc.
Un vrai programme !

D’ailleurs quelques enseignants ont bien compris les vertus pédagogiques des aquariums, comme le prouve le site Scolaquarium.

N’hésitez pas à me faire part de vos réalisations.

Sur quoi placer l’aquarium ?

2004-08-31T23:57:00.000+02:00

Dans un message récent, j’ai tenté de répondre à la question : où placer l’aquarium ? Quel emplacement, dans quelle pièce ?
Une autre question est encore plus vitale : sur quoi placer l’aquarium ?
En effet, le poids d’un bac équipé est loin d’être négligeable et une erreur d’appréciation peut rapidement aboutir à une catastrophe : effondrement du meuble et/ou du sol, etc.

Exemple de meuble simple avec renforts.

En gros, un bac équipé pèse 1,5 fois son volume (ce serait 1 fois s’il n’y avait que de l’eau, mais il faut tenir compte du sable, du décor, des équipements, etc.). Par exemple, mon 240 litres devrait peser 360 kg équipé. Avec le meuble, cela devrait approcher des 400 kg.

A partir de 100-200 litres, il faut donc accorder quelques secondes d’attention à la question de la solidité du sol, en particulier dans les étages. Dans le moderne, cela ne devrait pas poser de problèmes. A partir de 300 litres, il faut prendre plus de quelques secondes ! ;)
La surface au sol, ou le nombre de points d’appui, sont également des facteurs déterminants. 100 kg sur 1m2 ne représentent pas le même risque que 100 kg sur 1 dm2.

Si le sol est finalement rarement un obstacle, le meuble porteur est plus problématique. Difficile de connaître avec précision la résistance d’un meuble.
Bien sûr, la solution de facilité consiste à prendre un meuble du fabricant - ce que j’ai fait. On peut supposer qu’il est adapté. Ce genre de meuble se distingue des assemblages pas chers d’Ikea par des montants verticaux perpendiculaires aux montants habituels. Cela renforce le meuble et prévient tout affaissement latéral. Il doit être assez facile pour un bricoleur de faire la même chose sur un meuble "simple".
Il est aussi facile de construire un support avec des planches et des parpaings.
Tout cela dépendra de votre budget, de vos choix esthétiques et éventuellement de votre CAF !

Bien sûr, le dessus de votre meuble sera au moins aussi grand que votre aquarium (le bac ne doit pas dépasser).
Par ailleurs, la surface de contact entre le meuble et le bac doit être parfaitement plane, pour éviter tout point de tension sur la vitre du fond. Sinon, la rupture de cette vitre est très très possible... et 200 litres dans le salon !
De même, il ne doit y avoir aucun élément entre les deux surfaces. La hantise : le grain de sable ! Le vrai, le simple, qui finit par appuyer trop fortement sur la vitre...
Pour contrer ces deux risques, il est fortement recommandé de placer entre le bac et le meuble une planche de polystyrène, qui saura absorber tous les défauts.

Enfin, le meuble doit être le plus droit possible, afin que le bac soit à niveau. Sinon, il pourrait en résulter de trop grands efforts sur la vitre supportant le poids de l’eau du côté du dévers. Néanmoins, un peu d’angle est acceptable, d’après les réponses à ma question sur le Forum Aquariophile, ou d’après cette autre discussion sur Le Cercle Aquariophilie.

Bon maintenant que tout cela est vu, on va peut-être pouvoir penser à le remplir, ce bac ! ;)

PS : Des liens...
Réalisation d'un meuble par Link
Fabrication d'un meuble d'aquarium "maison" ? sur le Forum Aquariophilie

Boutique on-line : Europeen Trading

2004-08-30T20:07:00.000+02:00

Ce matin, j’ai complété mon équipement en achetant par internet.

En effet , il existe plusieurs boutiques en ligne spécialisées en aquariophilie.

Leur principal avantage : le prix (et aussi, pour certaines, le choix).
Comptez de 20 à 40% de moins par rapport à une chaîne (Animalis, Truffaut) ou une boutique spécialisée.
Quelques exemples :
- Tetra AquaSafe 500ml : 10 € au lieu de 15 €.
- JBL Combi Set : 36 € au lieu de 58 €.

Bien sûr, il faut prendre en compte les frais de port, qui peuvent être assez élevés. Du coup, il vaut mieux commander plusieurs articles d’un coup et éviter les objets lourds.
En particulier, les frais de transport pour un bac sont assez rédhibitoires : entre 50 et 150 €.

Parmi les différentes boutiques en ligne, mon choix s’est porté sur Europeen Trading (le nom du site est un peu étrange : European Trading aurait semblé plus cohérent).

La boutique en ligne Europeen Trading

Pourquoi ? Les prix sont parmi les plus bas, ce site a d’excellentes critiques, le responsable - M. Gaudinot - est très réactif (même le week-end !), et, last but not least, il y a une réduction supplémentaire de 10% pour les membres de certains forums, comme le Forum Aquariophile.
En revanche, le site semble avoir quelques problèmes d'accès par moment.

Ma commande :

1 test Tetra bandelettes 5 en 1 à 12,30 €
1 test Tetra Laborett à 26,50 €
1 paquet de ouate perlon 500g à 3,20 €
1 paquet JBL Cermec 750g à 4,40 €
2 pochettes nylon env 2 litres à 0,70 € = 1,40 €
1 thermomètre mercure à 0,90 €
1 pince à planter Eheim à 11,00 €
1 paire de ciseaux à planter à 3,00 €
1 cloche à vase Jumbo avec tuyau 2m à 5,60 €
1 raclette à vitres 4 en 1 à 4,00 €
2 réflecteurs pour tube T8 90cm à 7,30 € = 14,60 €
1 racine XL 600 à 800 mm à 17,80 €

Remise 10%: 10,47 €
Port : 13,70 € (pour 9,6kg dont 6kg pour la racine)

NET A PAYER TTC : 107,93 €

Reste à voir le délai de livraison et la réception des articles. A suivre sur ce blog !

Episode 2 : Ma commande est partie !
Episode 3 : Ma commande est arrivée !
Episode 4 : Deuxième commande chez Europeen-Trading

Quelques adresses sur le sujet :
Des avis sur les boutiques en ligne sur le Forum Aquariophile
La cote du site Europeen Trading sur AquaBase.org

Des boutiques en ligne :
http://www.poisson-or.com/
http://www.planete-aqua.com/
http://www.europrix.fr/
http://www.europeen-trading.com/
http://www.entraquariums.com/
http://www.legrandbleu-vpc.com/
http://www.aquarium-service.com/
http://www.e-aquario.com

Des boutiques en ligne étrangères :
http://www.aquaristic.net/
http://www.aquadiskont.com/
http://www.aquadiskont.com/
http://www.abissi.com/

Où placer l'aquarium ?

2004-08-29T13:59:00.000+02:00

Ce matin, j’ai commencé par monter le meuble. Cela se fait sans difficulté, surtout quand on est habitué à Ikea et consorts ! ;)
En revanche, pour poser l’aquarium dessus - même vide ! -, j’ai dû appeler mon voisin. Merci Andrew !

La grande question se pose alors : où placer l’aquarium ?

Le bac sur son meuble monté.

Il faut bien sûr se poser cette question avant même d’acheter le bac, en tenant compte des emplacements et des dimensions possibles. J’ai même fait des plans pour mieux choisir. Mais au final, ce n’est qu’avec le bac qu’on peut vraiment se rendre compte.

Comme sur beaucoup de sujets en aquariophilie, il faut faire des compromis. Difficile en effet de satisfaire tous les critères à la fois. Un bon emplacement est :
- accessible,
- sans lumière directe du soleil,
- sans variation de température,
- calme.

L’accessibilité est primordiale car l’entretien de l’aquarium doit être régulier, sans parler des changements d’eau ! La proximité d’un point d’eau (arrivée et évacuation) est souhaitable et même recommandée pour les grands volumes. On le comprend vite quand il faut changer 100 litres toutes les semaines ! Heureusement, je ne suis pas dans ce cas.

La lumière directe du soleil a deux effets indésirables. Tout d’abord, un effet thermique dangereux, qui peut faire monter dramatiquement la température de l’eau. Résultat : une soupe de poissons. Ensuite, les rayons du soleil favoriseraient l’apparition des algues, qui enlaidissent rapidement un aquarium.

Les variations de températures, surtout brutales, sont très mal tolérées par les poissons. Il faut donc éviter de placer l’aquarium près d’un radiateur ou dans une entrée.

Enfin, il faut du calme (luxe et volupté sont conseillés également ;) ). Eviter les couloirs, les entrées, la proximité d’enceintes, etc.

J’avais trouvé un excellent article passant en revue toutes les pièces d’une maison, mais je n’arrive pas remettre la main sur l’URL. De mémoire, éviter entrées, couloirs, cuisines (odeurs), salles de bain (température). Quant aux toilettes : êtes-vous prêt à cela ? Le bruit peut indisposer dans une chambre. En gros, il reste le salon. Et puis, n’oublions pas qu’un aquarium est fait pour être regarder.

Mon bac est donc dans le salon, mais malheureusement près de la fenêtre et du radiateur ! Cependant, d’autres paramètres, dont les meubles existants, empêchent toute autre disposition. Heureusement, le soleil ne peut atteindre l’aquarium qu’un court instant le matin et il suffira donc le laisser le volet un peu baissé. Quant au radiateur, il n’est jamais ouvert car il fait toujours assez chaud dans l'appartement.

En tout cas, l’emplacement doit être choisi avant de mettre le bac en eau, car il sera très difficile de déplacer l’aquarium ensuite, ou alors au prix d’un déménagement compliqué avec transfert de l’eau, etc. En effet, un aquarium pèse lourd, très lourd. Mon 240 litres devrait monter vers 400kg avec le sable, les pierres, l’eau, l’équipement et le meuble. Pour des bacs plus grands, il faut vraiment se poser la question de la solidité du sol, et même prévenir son assurance, voire son propriétaire (le cas échéant).

Quelques adresses sur le sujet :
- Compagnimo
- Aqua Plaisir

Assez bizarement, une recherche avec Google sur ce sujet aboutit à des sites de Feng Shui !
"Question n° 18. Est-il recommandé d'avoir un aquarium dans son appartement ?
Réponse : Oui. Les aquariums sont presque toujours bénéfiques, sauf dans la chambre à coucher. Dans un commerce — boutique ou restaurant —, ils sont pratiquement indispensables !"
Attention, le Feng Shui, c'est sérieux ! ;)
"Question n° 14. J'ai lu ceci dans un livre populaire : "Neuf poissons dans un aquarium, dont huit rouges et un noir, portent chance. Si l'un d'eux meurt, c'est plutôt bon signe, car il aura absorbé le malheur destiné à un habitant." Est-ce exact ?
Réponse : C'est une superstition chinoise. Le Feng Shui authentique doit écarter sans hésitation les inepties de ce genre. "
http://www.asiaflash.com/fengshui/

Boutique spécialisée : Igarapé (94)

2004-08-28T21:19:00.000+02:00

Alléché par une annonce sur leur site web concernant des "racines mangrove/palétuvier 25/40cm : 6,50 € à l'unité, 10 € les 2 ! ", je me suis rendu chez Igarapé (3 rue du Maréchal Juin, 94700 Maisons Alfort) à tout hasard.
Ce n’est pas très loin de chez moi ; cela méritait bien une visite.

Le magasin Igarapé

C’est une affaire récente (juillet 2003), montée par 3-4 copains, qui se veut spécialiste des poissons sauvages du bassin amazonien, en import direct. D’après leur site web, " l' igarapé ("igara" signifie embarcation creusée dans un arbre, et "pé" veut dire le chemin) désigne en termes scientifiques les cours d'eau amazoniens de premier ou de second ordre, composants primaires fondamentaux de petites, moyennes et grandes rivières. Lieux de prédilection des discus. "

Cette boutique a le charme d’un bazar. Il y a certainement encore beaucoup de travail pour arranger tout cela. Cependant l’accueil est sympathique. Je ne donnerai pas mon avis sur le vivant car je n’ai pas assez d’expérience, mais il y a visiblement quelques bêtes intéressantes. Les plantes semblaient moyennes en revanche.

Moi, j’y allais pour des racines : il s’agit de prévoir le décor pour la mise en eau. Plus de grandes sous la main ? Qu’à cela ne tienne : on peut en prendre directement dans les bacs d’exposition ! Une belle pièce (plus de 60 cm) me plaisait bien. 30 € et l’affaire est dans le sac - la racine en fait !
C’est finalement intéressant pour une racine toute prête, dégorgée de ses tanins et pleine d’eau.

En tout cas, une adresse à retenir quand viendra le temps d’acheter des petits poipois.

En rentrant, je suis passé par un magasin de bricolage. Je voulais acheter une grande bassine pour faire tremper tout ça. Finalement, je suis ressorti avec un paquet de 5 sacs à gravats, résistants à 40 kg (4,90 €). Cela m’a paru plus adapté. A voir...

Quelques liens :
- Le site d'Igarapé
- La cote d'Igarapé sur AquaBase.org

L'arrivée du bac à la maison

2004-08-28T14:29:00.000+02:00

Les livreurs de Truffaut viennent de passer.
Ils ont une notion très large du mot matinée. Moi, j'ai une autre notion. Par exemple, je dis : "j'ai perdu ma matinée à attendre les livreurs alors qu'ils ne sont venus qu'à 14 heures".

Bon, ne boudons pas notre plaisir : mon aquarium a été livré !

Le bac Rena, le meuble Juwel dessus, le sable, l'aquabase, le Deponit et une racine.

Mais pas de précipitation : il va s'écouler du temps avant qu'il ne soit en eau, et surtout beaucoup de temps avant que de petits poissons en profitent.
Déjà, il faut que je complète mon matériel. Je vais maintenant acheter le reste sur le net, pour bénéficier de prix plus avantageux. Et il faut que je complète mon décor, en particulier avec des racines. J’ai trouvé une adresse en banlieue où les tarifs semblent raisonnables. Je vais y faire un tour cet après-midi.

Ce soir, je monterai le meuble, ce qui me permettra de mieux choisir l’emplacement final de l’aquarium dans le salon. J’espère que le meuble va quand même plaire à Madame.

ps : J'ai aussi profité de mes courses chez Ooshop pour me faire livrer de l'eau des volcans d'Auvergne - déjà 80l en bouteilles de 5l. Cette eau est faiblement minéralisée. Ce n'est pas aussi bien que de l'eau osmosée, mais elle n'est pas chère et elle est livrée !

L'achat du bac, un choix à faire !

2004-08-27T21:34:00.000+02:00

C’est fait ! J’ai acheté mon bac.

J’ai profité d’une promo au magasin Truffaut Paris Rive Gauche et j’ai acheté :

1 Rena AquaLife Classic 120 (240 l) à 499,00 - 20% = 399,20 €
1 meuble Juwel 120x40 (celui du Rio 240) à 141,00 - 20% = 112,80 €
2 seaux de Deponit Mix 120 à 24,20 = 48,40 €
1 sac de 10 kg d’AquaBase à 16,20 €
2 sacs de 12,5 kg de sable de Loire à 8,25 = 16,50 €
1 grande racine de Mangrove à 36,00 €

Le tout livré à domicile demain matin pour 23 € de plus.

Bilan 652,10 € ! Mon banquier (et ma femme !) aurait certainement préféré que je me contente d’une boule avec un poisson rouge ! Mais mon banquier ne sait pas encore qu’il ne faut pas mettre les poissons rouges dans un bocal...

J’ai donc pris un Rena AquaLife Classic 120 vendu avec galerie 2x30W, chauffage 200W et filtre externe XP2 (1050l/h).

Les caractéristiques de la bête :

Dimensions externes (cm) : 121 x 41 x 55.5
Volume total (L) : 275
Volume utile (L) : 210
Verre (mm) : 8
Poids (kg) : 52

J’ai pas mal hésité entre différents modèles, en particulier entre le Juwel Rio 240, le Ferplast Cayman 110 Professional et le Rena AquaLife Classic 120.
Les points communs : ensembles de qualité, 270L bruts, autour de 200L nets, équipés de façon assez similaire, légers en éclairage (2 x30w).
Les différences : bac de décantation pour le Cayman et le Juwel, filtration externe pour le Rena.

Le Juwel Rio 240 : le moins cher des trois (290-320 Euros), le plus facile à trouver. Décantation discrète mais peut-être "fragile". Le meilleur SAV semble-t-il.
Le Ferplast Cayman 110 Professional : galerie très pratique, tout-en-1, timer intégré. Prix 400 Euros ? Taille différente 110x45 au lieu de 120x45. Assez difficile à trouver. Je n'ai pas vu de meuble coordonné (important pour le CAF !)
Le Rena AquaLife Classic 120 : le plus esthétique mais le plus cher (500 Euros). J'ai trouvé une promo qui le rend plus accessible, ce qui me l'a fait mettre dans ma liste de choix.

Il semble qu'il s'agit de bons matériels dans les 3 cas, avec des avantages et des inconvénients. Il s'agit finalement d'une histoire de goût personnel.

J’ai opté pour le Rena pour l’esthétisme, la galerie qui me semble mieux, et pour la filtration externe (évite le bac de décantation trop visible). Et pour le meuble, qui plaisait à ma femme. Manque de chance, il n’y avait plus de meubles Rena aujourd’hui et j’ai donc acheté celui de Juwel...

A défaut de soupe de poissons, ça sent la soupe à la grimace.

Aujourd'hui, j'achète mon bac !

2004-08-27T07:41:00.000+02:00

C’est décidé : j’achète mon bac aujourd’hui !

Mon Dieu, comment en suis-je arrivé là ? ;)

En fait, il y a toujours eu des aquariums dans mon environnement.
En particulier à la maison quand j’étais enfant. Durant mes premières années, ma mère avait une animalerie. Je me rappelle même d’un petit crocodile dans la baignoire ! (il faudra que je lui demande pourquoi il a passé quelques jours avec nous). Ensuite, mes parents ont souvent eu des aquariums ; ma mère en a toujours un aujourd’hui.
Jeune adolescent, j’avais même un bac dans ma chambre. Un 60 litres je pense. Mon argent de poche a souvent été englouti par l’animalerie de ma ville. Surtout quand je me suis lancé dans les Guppies.

Je suis resté fasciné par les beaux aquariums. Et puis, il y a eu la pression de mes filles. Entre l’aquarium de leur grand-mère (ma mère), les poissons rouges gagnés à la pêche aux canards chez l’autre grand-mère (ma belle-mère), le film Nemo, la visite des aquariums tels que celui de la Porte Dorée à Paris, ou du Centre de la Mer de l'institut océanographique de Paris (animations pour les enfants très intéressantes), ça ne pouvait déboucher que sur un " Dis papa, pourquoi on n’a pas d’aquarium, nous ? "

Ce fut la goutte qui a fait déborder... l’aquarium ! Depuis plus de 2 semaines, j’écume le Net à la recherche d’infos. J’ai convaincu ma tendre et douce (dont le CAF est pourtant particulièrement faible).

Place à l’action désormais !

Quelques adresses qui m’ont aidé :

Sites divers :
Aqua Fish : http://aquafish.free.fr/
L’eau 12 et acide : http://www.eau12.com/
Aquariophilie.org : http://www.aquariophilie.org/
Aquarium de Véronique : http://www.ivanov.ch/
Et beaucoup d’autres...

Les forums spécialisés :
Le forum aquariophile : http://www.forumaqua.com/
Le cercle aquariophilie : http://cercle.aquariophilie.org/forum/
Le forum d’AquaBase : http://www.aquabase.org/forum/
Le forum d’Aqua Débutant : http://www.chatcenter2.com/forum/
Usenet : news:fr.rec.aquariophilie

La technique fait parfois perdre le sens des réalités à certains. Le bons sens d’Eyoyo me semble intéressant :
http://eyoyo.free.fr/

La page qui m'a donné l'idée de raconter l'évolution de mon bac : Journal d'un Aquarium Amazonien, l'expérience en direct de Greg Le Suisse (sur Aqua Fish)
http://aquafish.free.fr/journal/journal_greg.htm

Bon surf !

Sommaire thématique du blog

2004-08-27T06:00:00.000+02:00

Les différents articles de ce blog, regroupés par catégories. Bonne lecture !

Catégories : vie du bac - installation - technique
eau - plantes - algues - entretien - magasins
divers aquariophilie - divers vie du bac - blog

Vie du bac

Installation

Technique

Eau

Plantes

Algues

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Divers aquariophilie

Bourse aux poissons à Ivry

Divers vie du bac

Divers blog

Mon blog dans toutes les langues !

2004-08-27T05:00:00.000+02:00

Mon blog dans toutes les langues, ou presque ! Services extérieurs qui peuvent ne pas fonctionner correctement.
My blog in nearly every language ! These are 3rd-party services that may not work.

Google

Altavista

Liens aquariophiles

2004-08-27T04:00:00.000+02:00

Ma sélection de liens aquariophiles, classés par thèmes. Sélection et classement subjectifs bien sûr - c'est un blog, n'oublions pas ! ;)

Forums

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Spécial débutant

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Vente en ligne

Sites des marques aquariophiles

Un blog pour quoi faire ?

2004-08-26T23:02:00.000+02:00

Un blog pour quoi faire ? Je me le demande...
Après 7 ans à développer un site web, une nouvelle relation avec vous tous de l'autre côté de l'écran ? J'espère plus d'interactivité, d'échanges....

Un blog pour parler de quoi ? Je me le demande...
Tiens, je vais m'acheter un aquarium demain. Je vais vous raconter la vie de mon aquarium.